Bonjour Thom.
Vous saurez tout sur les schémas de liaison à la terre ici (pas régime de neutre). Les réponses à vos questions y sont : http://www.forum-electricite.com/mode-terre-it-protection-des-personnes.html
Pour aborder ces questions il faut être qualifié en électricité industrielle.
Si votre hiérarchie, s'il y en a une, vous envoie au "casse pipe", évitez.
Cordialement.

Bonjour beruno. On ne connait pas ce système, probablement fait pour être vendu, et certainement peu fiable. Un lien aurait été nécessaire.
En période de chauffe il est rare qu'une fenêtre soit ouverte.
Un bon radiateur électrique est du type rayonnant et à inertie (donc relativement lourd et encombrant). Le programmateur permet de sélectionner les périodes de présence (température confort), et d'absence ou la nuit (température éco). Tout le reste semble être du domaine du gadget et du marketing.
Pour ne pas dépenser inutilement il faut être modéré sur les thermostats et que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
Cordialement.

Re. L'essentiel pour vous est d'être tranquille et autonome. Mais les voisins sans électricité sont dans la panade. Ce ne doit pas être facile.
Une fois l'électricité raccordée il leur faudra souscrire l'abonnement à leur nom. S'il pensent faire des économies avec un double tarif HP/HC c'est fichu. Que des contraintes.
Cordialement.

Bonjour ARS. Pour poser le tampon diamètre 80 il faut un manchon FF de diamètre intérieur 80.
Arrangez vous pour que la liaison soit démontable.
Voir ici, il y a le choix https://www.nicoll.fr/fr/recherche?search_text=manchon
Pour le raccordement de la bonde, Turboflow ou autre par exemple, il faudra bien étudier le système avant.
Préférence encore une fois pour un système démontable.
Il faudra faire en sorte de ne pas passer à travers du receveur., bref, qu'il soit soutenu.
L'aide d'un poseur expérimenté (qui connait les astuces) vous faciliterait la vie.
Cordialement.

Citation :
Si vous me dites qu'il faut que les trous soient éloignés des premiers

Juste une expérience personnelle. Il vaut mieux. Si vous faites deux trous dans le carrelage devant se chevaucher il y aura un risque de casse si un forêt dérape.
Mais faites quand même un essai sur une chute de carrelage.

Re. Justement, on n'a pas compris le rôle de la borne 2. La doc précise bien que pendant le délestage la borne 1 délivre la phase. Cela se conçoit aisément car en période normale, les contacts NF d'un contacteur alimentent la charge. En période de délestage le contacteur est activé, ses contacts s'ouvrent, et la charge n'est plus alimentée.
Des précisions pourraient être demandées au service client Hager sur le rôle de la borne 2.
Et d'autres avis n'ont pas été formulés.
Cordialement.

Re. Vous n'avez pas le choix. Quand on peut, on perce dans les joints.
Percer la faïence nécessite d'utiliser des forêts spéciaux à carrelage et d'être patient (on peut pulvériser de l'eau pendant la coupe). Il faudra que le nouveau trou soit éloigné du premier. Bref, faites attention et prenez votre temps.
Quand on fait ce genre de pose (méthode personnelle) on perce en bas et en haut de façon à bien réaliser la verticale. On pose la ferrure en provisoire et on perce les trous intermédiaires.
Mais le laser vous permet de percer bon du premier coup, avec précision, avec un petit forêt d'abord, puis on agrandit. On laisse un peu de jeu entre vis et ferrure pour ajuster.
A vous de jouer, mais on n'a rien inventé qui vous aidera beaucoup.
Cordialement.

Bonjour HPB34. On peut être circonspect vis à vis de ces artisans multi spécialités.
Chaque métier a ses spécifications, et quand on sait ce qu'il faut assimiler en formation de théorie, de technologie, de connaissance des réglementations, d'expérience pour un métier, on ne peut faire confiance absolue à un spécialiste en rien.

On dit un bon maçon, un bon plombier, un bon électricien, pour signifier leur domaine de compétence reconnu, mais pas un bon en tout.

Ne pas chauffer beaucoup n'est pas un argument (cela ne concerne que l'énergie absorbée et facturée. Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien. Il absorbe sa puissance nominale, puis s'éteint et ainsi de suite. Donc le Linky va s'en apercevoir ; il réagit au courant instantané, et comptabilise l'énergie active (en kWh, mais ce qui coupe le Linky, c'est la puissance apparente fournie en kVA, et donc finalement, le courant en ampères).

Ce n'est pas votre problème on en convient. Quant au groupe, il aura vite fait de se "mettre à genoux" avec deux ou trois radiateurs en fonctionnement simultané.
Incompétence et peut-être appât du gain.
Cordialement.

Bonjour Fabio1979.

Si déjà vous pouvez faire une ventilation primaire en toiture à partir de la descente principale ce serait bien.
Pas besoin d'une grosse section, le débit d'air lors d'un vidage est faible. Il faut juste raccorder en toiture de façon que l'eau de pluie ne rentre pas.
Avant de poser des clapets pour l'équilibrage des pressions, on fait le test du seau d'eau (on vide dans l'évier, lavabos etc.) et on voit s'il y a des glouglou et des siphons qui se vident. Avec un diamètre de 50 il se peut que les écoulements ne vident pas les siphons à tous les coups.
Le débit du goutte à goutte cumulus ne perturbera le siphon de l'évier proche.
Le lave-linge pourrait vider le siphon évier cuisine. Peut-être qu'un clapet serait utile à côté de l'évier.
Quoi qu'il en soit, vous pensez à mettre des tampons de visite un peu partout, bien utiles s'il faut déboucher avec un furet ou un tube de nettoyeur haute pression. Tôt ou tard, ce sera au programme, les dépôts se font de toute façon.
Rendez les liaisons démontables si possible, on pense aux éviers où l'évacuation du siphon peut se faire dans une manchette avec un flexible.
Dans la salle d'eau de 3 m², pensez à soigner l'évacuation de la douche s'il y en a une.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ok. Vous nous direz.

Re. Ça se tient, hormis les lignes plaques de cuisson.

Citation :
j'espère que ça ne posera pas de problème particulier.

Le feu 5 kW + un sèche-cheveux sur la même phase fera disjoncter le Linky. Vous devrez changer de plaque rapidement.

Faites en sorte de pouvoir changer les lignes 6 mm² pour du triphasé 2,5 mm², et montez un DJ tétrapolaire 16 A pour chaque.

Seules quelques vieilles plaques vitrocéram fonctionnent sur trois phases ; les plaques à induction sur deux. Mais pas toutes, vous en faites l'expérience.

Une question posée au service clients De Dietrich concernant ce fait (pas de plaques en tri) s'est conclue par (en exagérant) : "c'est comme ça". Bref, pas prévu, question de prix certainement.

Conclusion personnelle : les habitats alimentés en triphasé (<=18 kVA) ne sont pas pris en compte pour les plaques à moins de 500 €. Il faut donc "taper" dans le haut de gamme, avec cette précision concernant l'alimentation "220-240/380-415 V"
Cordialement.

Bonjour Sekhmet.

Citation :
quitte à forcer sur le verre pour rattraper

Ce n'est pas un matériau réputé pour sa souplesse.
On ne voit pas comment est le décalage.
De toute façon il faudra refaire les trous et boucher proprement les anciens.
Cordialement.

Re. Qu'est-ce qui a dégradé la pièce à ce point ? Contactez Velux si vous pouvez.

Re bonjour.
Si votre voisin est quelque peu raisonné, il comprendra rapidement.
Par contre, il est quand même curieux qu'il ait imaginé une solution provisoire qui consiste à prélever une puissance relativement importante que votre contrat ne permet pas.
On peut douter de ses compétences techniques.

Le refus de Consuel semble être dû à un manque de connaissances administratives si le contrôleur a exigé deux points de livraison. Si un électricien a réalisé les installations, peut-être n'a t-il pas informé son client.

Il n'aurait pas dû faire emménager les locataires tant que le point de livraison d'énergie électrique n'était pas actif. En attendant, il faut qu'il se débrouille avec le branchement de chantier.

Vous êtes au chaud, on vous conseille de le rester. Espérons que les locataires n'aient pas d'autres mésaventures avec l'habitat et leur bailleur.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour.
Désolé, mais il est peu probable qu'un contributeur ait suivi la formation sur ce produit.
Il vaut mieux vous adresser à l'assistance de la marque https://circontrol.com/fr/assistance/
On rappelle qu'au delà de 3 680 W, l'installation d'une borne doit être faite par un professionnel agréé RVE.
Si vous êtes vous même agréé RVE, il faut faire appel à Circocontrol pour qu'il vous forme à la spécialité opérateur d’infrastructure pour la recharge de VE
Cordialement.

Re. Pas d'explication pour le moment.
Devant l'écran, l'incident d'origine électrique n'est pas démontré malgré la description de ce que vous avez ressenti.
On vous laisse faire quelques investigations si vous voulez approfondir les causes de l'évènement.
Pas le temps de mesurer la résistance d'un morceau de filasse enduit de pâte.
Cordialement.

Bonjour atik. Le bruit n'est pas caractéristique d'un secteur pollué, mais plutôt un défaut de l'électronique interne. Ce d'autant plus que ce n'est pas un bruit de fond caractéristique d'une entrée "en l'air", puisque l'entrée est à zéro.
L'essai a t-il été fait dans un autre lieu que votre habitat ? Votre enceinte a t-elle subit des vibrations pendant le déménagement ?
Vous pouvez soumettre votre problème, en joignant l'enregistrement mp3 du bruit, ici :
https://support.ipemusic.com/index.php?a=add&catid=13
Il faudrait essayer l'enceinte avec une source audio connectée, de façon à voir si la partie amplification fonctionne.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour HPB34. C'est moins un problème de légalité que de technologie.
Pour raccorder deux circuits en sortie d'un DJ de branchement il faut normalement une boite de dérivation car il n'est pas autorisé de faire deux branchements sur le bornier de sortie du DJ.
En supposant que le deuxième branchement ait été fait, il faudrait raccorder la ligne secondaire si possible en entrée d'un DJ de branchement provisoire ou un interrupteur sectionneur. Mais pas en parallèle sur la sortie d'un DJ de branchement déjà en position pour alimenter l'habitat.

Avec 6 kVA de contrat de fourniture d'énergie électrique il ne sera pas possible d'alimenter votre habitat et 2 logements supplémentaires avec chauffage électrique qui plus est.
6 KVA est la puissance de trois sèche-cheveux, et on na va pas loin. Cette solution n'est donc pas viable car votre Linky va s'apercevoir rapidement que la puissance souscrite est immédiatement dépassée et va couper le départ.
L'argument vis à vis du voisin et que votre puissance souscrite est bien trop faible.

Citation :
Mon voisin, qui a loué sa villa un peu vite

La prochaine fois il réfléchira. On espère.

Les locataires n'ont pas à supporter l'imprévoyance de leur bailleur plus enclin à tirer du profit qu'à s'assurer du bien être de ses locataires. Mais on se trompe peut-être.
On rappelle aussi que si deux logements sont loués, il faut deux points de livraison d'énergie électrique complètement indépendants. On n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique.
Les locataires n'avaient pas non plus à emménager dans ces conditions. Contrats et habitats doivent être "carrés". Ce ne semble pas être le cas.

Vous êtes renseigné.

Citation :
Cette histoire ne me plaît pas du tout

Et vous avez raison. Pour brancher une perceuse occasionnelle, pourquoi pas. Mais pas deux logements.
Il va vous falloir être persuasif et diplomate. Mais la technologie présente des contraintes. Ici elle est de taille.
Cordialement.

Citation :
La filasse étant humide, peut-elle faire le lien avec le domino qui est relié à la carte et provoquer quelque chose ?!

Ce n'est pas humide, mais quelque peu collant, donc supposé isolant. Vous avez précisé que vous aviez coupé l'alimentation de l'habitat.
Quand on intervient sur un matériel électrique supposé hors tension, il est d'usage de vérifier l'absence de tension. Dans l'habitat on fait confiance au disjoncteur de branchement. Si vous avez vraiment déclenché ce dernier, l'origine de votre sensation n'est pas définie.
Si vous voulez faire des contrôles à postériori, vous pouvez vous référer aux suggestions du paragraphe "ce que vous pouvez faire".
Dans le cas contraire, ce restera un mystère. Et ce serait dommage.
Cordialement.

Bonjour Alex. Si l'induit est coupé, il se passe ce que vous décrivez.
Voir ici http://www.forum-electricite.com/panne-scie-circulaire-skill.html
Cordialement.

Bonjour Holloway32792. Ce n'est pas le genre de pièce qui se change tous les jours pour lesquels les contributeurs habituels ou occasionnels pourraient répondre à votre question.
Le plus simple est de contacter le SAV en communiquant référence exacte et facture https://www.velux.fr/service-client
On ne voit pas d'autre possibilité, en espérant que vous ne soyez pas orienté systématiquement vers un revendeur.
La photo est nette, essayez d'en faire une autre de plus près qui permettrait de voir la pièce usée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Atik. Il n'y a pas de prochaine solution avant d'avoir établi un diagnostic.
1. On comprend que ce sont des enceintes amplifiées. Oui ou non ?
2. Il doit y avoir un bouton de volume par enceinte. Si oui, était-il à zéro ou non ?
3. On suppose qu'il y a deux enceintes. Sont-elles reliées à la terre par le cordon secteur ? Font-elles le même bruit dans les mêmes conditions ?
4. Quelles sont les références des enceintes ?

Citation :
l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes

L'hypothèse n'est pas vérifiée, et sa conséquence éventuelle non prouvée.

Une fois votre réponse apportée, on pourra imaginer quelques essais ou d'autres questions si besoin est.
Cordialement.

Bonjour Blixen. Merci pour votre retour.

On avait bien compris que vous aviez changé la résistance et que la chauffe se faisait mal.
Quelle est la différence entre le câblage de la nouvelle résistance, le schéma que vous avez trouvé et qui est le bon, qui impliquerait que la chauffe se fasse mal ? Ou pas.
Cordialement.

Bonjour Stich292. La plaque est une induction 3 feux de moyenne gamme, donc monophasée (sans possibilité de la brancher en tri sur deux phases). Le foyer droit de 5 kW peut avoir raison de l'intensité maximum autorisée par chaque phase.

Citation :
Je n'ai pas réussi à voir si elle supporte le triphasé.

C'est dans la fiche technique ici https://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/plaque-de-cuisson/sauter/plaque-induction-sauter--spi4368b--231678.php
Si vous voulez être tranquille, il va falloir vous en séparer pour un modèle à brancher en triphasé (sur deux phases). Ce sera le critère de choix avec le nombre de feux. Il faudra des euros. Et du temps pour chercher le bon produit.

Citation :
Vaut-il mieux partir sur du câble que du fil ?

Il n'y a pas de contre indication. Le câble peut cheminer par les vides de construction, les conducteurs doivent être dans une gaine.

Citation :
Vaut-il mieux brancher le micro-ondes tout seul du coup ?

Quand on peut on créé une ligne ; sinon, une PC non dédiée suffit.
Cordialement.

Bonjour Lio01. Le sujet est une énigme.
On constate avec stupeur comment ce chauffe-eau a été fabriqué, avec un raccord du 230 V sur domino, un thermostat tout ce qu'il y a d'électromécanique qui alimente la résistance blindée. Un premier prix ?

Le câble de liaison n'a pas l'air en bon état.
On ne voit pas si les connexions sur le domino sont bien faites.

En dessous, on aperçoit une plaquette qui alimente l'électrode ACI. Le voyant vert indique que la batterie est en état, mais on s'attend plutôt à ce qu'elle éclaire de façon continue sans clignoter.

Citation :
Le condensateur est-il chargé encore en électricité

On se demande où il pourrait y en avoir un, pour le moment il vaudrait mieux oublier cette hypothèse.

Comme vous avez coupé l’alimentation générale de l'habitat, probablement le disjoncteur de branchement, on suppose qu'il n'y avait pas de tension sur le domino.
Celle-ci peut se contrôler avec un voltmètre ou une lampe témoin. Il faudrait donc vérifier si le DJ de branchement a bien été coupé, et si cette coupure est bien effective.

On ne pense pas non plus à une éventuelle tension induite vu que l'alimentation était coupée, et on n'imagine pas pourquoi il y aurait eu une tension résiduelle d'origine capacitive quelque part.
Bref, à ce stade il n'y a pas d'explication, la photo et votre témoignage ne permettant pas d'émettre une hypothèse.

Citation :
j’ai ressenti comme un un bourdonnement

On na va pas vous demander de renouveler l'expérience. Il n'y a aucune preuve que vous ayez pu être sujet à une électrisation.

Ce que vous pouvez faire :
- Remettre le chauffe-eau dans les conditions initiales, disjoncteur de branchement coupé, vérifier l'absence de tension. On peut avoir des doutes, la probabilité est infime, mais un bon électricien a toujours des doutes ; donc on vérifie.
- Contrôler la continuité du circuit de terre avec un multimètre en position ohmmètre, pointes de touche reliées à la masse métallique du chauffe-eau et à la barrette de terre de l'habitat.
- Consulter votre généraliste en lui racontant ce qui s'est passé, voire un cardiologue. Comme précisé, on ne voit pas comment vous auriez pu être sujet à une électrisation.
- Une investigation sur place par un électricien compétent et imaginatif pourrait lever les incertitudes technologiques.
Peut-être faudrait-il commencer par là.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Le calibre de l'ohmmètre étant de 20 kilo ohms, 11 et 3,65 sont donc des kilo ohms.
La première valeur est trop grande, la deuxième semble avoir le bon ordre de grandeur.
La résistance de la bobine se mesure toutes cosses de raccordement débranchées.
Sachant que l'électrovanne fonctionne en 230 V, vous pouvez l'essayer avec un branchement direct sur le 230 V en prenant les précautions d'usage, sur l'établi.
Pendant le fonctionnement, vous pouvez aussi contrôler la tension aux bornes en utilisant le calibre 600 V AC.
On ne comprend pas pourquoi il y a deux valeurs, d'où les essais proposés.
Il n'y a pas d'électrovanne pour la vidange. Celle-ci a lieu dès l'instant où la pompe tourne.
Cordialement.

Bonjour Fievel68.

Un retour, même succinct, est toujours apprécié par les contributeurs.

Bonjour Lio01. Quelle pièce avez vous touchée ?

Il n'y a aucun rapport entre le groupe de sécurité et globalement la masse métallique du chauffe-eau et l'alimentation électrique de ce dernier. Le changement de groupe ne nécessite pas d'enlever le carter du chauffe-eau.
Quant à la carte, elle fonctionne en basse tension à partir d'un petit transformateur. Reste les vis de raccordement du 230 V.

Citation :
j'ai reçu une sorte de décharge qui m'a sonné

Il n'est pas certain que la sensation ait pour origine un contact malencontreux avec le 230 V. Il est quelquefois des sensations nerveuses surprenantes.
Précisions attendues.
Cordialement.

Citation :
c'est une chambre.

D'où l'idée de prendre un modèle à fonctionnement intermittent commandé par le senseur d'humidité.
Curv Confort HY - Voir le catalogue.
Le fonctionnement continu peut être perturbant, d'autant plus que dans une SDB l'humidité n'est pas permanente. Il y a peut-être une VMC dans l'habitat.
Vous faites au mieux

Citation :
Et avec un transfo 220 / 380 est-ce que ça pourrait fonctionner ?

Eh non.
220 / 380 V signifie que le moteur peut fonctionner sur un réseau triphasé. Sur notre réseau 230 / 400 V la tension entre n'importe quelle phase et le neutre est de 230 V (220 V dans le temps), et donc 400 V entre phases (380 V dans le temps). Et il y a 3 phases. Le moteur sera couplé en étoile (Y) sur notre réseau.

Le problème est qu'on a compris que votre réseau est monophasé 230 V.

Et le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé directement et sans condensateur.

Donc il n'y a pas de solution avec ce moteur triphasé. C'est pour cela qu'il vous a été conseillé de le changer pour un monophasé 230 V avec condensateur incorporé. Même fréquence de rotation et même puissance sur l'arbre, voire un peu plus.
Une scie à bûche d'amateur coûte 200 à 300 €. Pour un usage modéré cela peut suffire.
Cordialement.

Bonjour Stephilili.
Le montage consiste à alimenter un enroulement sous 230 V ; les deux autres sont en série, et également en série avec un condensateur, l'ensemble sous 230 V.
La scie à buches ne pourra pas fonctionner dans ses conditions nominales, il faut du couple, et le montage en produit peu, d'autant plus que le moteur a une puissance utile de 2 kW sur l'arbre, donc peut être 2,5 kW absorbée sur le réseau.
Vous allez empiler les condensateurs sans résultat probant.
Le plus simple est de changer le moteur pour un monophasé. Et vous revendez celui en votre possession.
Cordialement.

Bonjour Volvomie. En tête de distribution on trouve un compteur classique et un disjoncteur différentiel de branchement (mais le compteur peut être un Linky) ; ce dernier alimente le tableau de répartition sur lequel se trouvent des disjoncteurs modulaires ou des fusibles qui protègent les circuits vis à vis des surintensités. Il se pourrait qu'un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent les protections surintensité.
Si le DJ de branchement déclenche, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et qu'un récepteur présente un défaut d'isolement.
Vous n'avez pas bien précisé quel était l'appareillage qui déclenchait. Donc on reste un peu dans le brouillard.
Pour vous guider au mieux, il faudrait apporter plus de précisions.
On ne voit pas non plus si une prise de courant est en jeu ou n'importe laquelle.
On a des doutes sur l'avenir du moteur.
Cordialement.

Bonjour Martien. Que cela est vrai. Ce qui prouve que nous avons baigné dans l'analogique depuis l'enfance.
Tout ce que vous dites je le partage. Mais vu l'emprise du numérique, il faut s'y faire, l'analogique fait partie du passé.
Il reste quelques anciens bien expérimentés capables d'en apprécier les caractéristiques. Et de savoir les utiliser dans la plupart des cas de figure.
Néanmoins, on voit qu'à l'université du Mans on propose ce TP, hélas basé sur une simulation, et non sur un essai pratique http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/galvano2.html.
Dans les photos à l'accueil de ce forum on voit un Sefram bien conservé pour son âge.
Cordialement.

Bonjour Labricole79. Vous enlevez le détecteur et vous raccordez directement la lampe sur la sortie du récepteur de télécommande.
Cordialement.

Vu la nouvelle version de 13:08. Ça se tient. Les DJ tétrapolaires pour la cuisson peuvent être des 16 A (Pb de coût et d'utilité).

Alimentation de la ligne congélateur et frigo phase 3. Si vous optez pour un disjoncteur différentiel SI, il faut l'alimenter depuis le bornier 100 A.
L'intérêt est qu'un défaut d'isolement en aval de l'ID VDI Alarme etc. ne coupe pas les congélateurs.

On rappelle que un défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre, ou si par inadvertance un imprudent touche une phase.

Le projet semble bien déblayé.

Re.

Citation :
j'y brancherais d'ici 2 ou 3 ans toute la partie home cinéma,

Faites une ligne spécifique ou utilisez une ligne de PC non dédiée. Mais pourquoi sur la hotte ?
Congélateurs sur une ligne dédiée avec DJ différentiel type SI, de préférence, mais il faut des euros.

Citation :
avec 1 pompe sur phase 1 et 1 pompe sur phase 2 ?

Oui, et le thermo sur la phase 3. Il y aurait une certaine logique.

Citation :
donc je peux la répartir sur les 3 phases.

Oui, mais si l'achat est en cours, il faut vous assurer que la plaque ne fonctionne pas qu'en monophasé (certains constructeurs diminuent les coûts en ne prévoyant pas le fonctionnement sur deux phases). Ok alors pour un 5G2,5 mm². Ou 5 conducteurs dans un tube, avec une préférence pour le souple HO7V-K.

Citation :
je ne connais aucun électricien

Voir avec votre entourage et le bouche à oreilles.
Cordialement.

Re.

Citation :
Est-ce que cette solution vous paraît viable ?

Difficile à dire devant l'écran.
Comme vous êtes dans vos murs, l'idéal serait quand même de ne pas continuer à bricoler avec différents produits ou peinture élastomère, et de refaire une dérivation en PVC vers la colonne.

Citation :
à moins d'une entreprise spécialisée, mais je doute qu'elle se déplace pour si peu, ou à quel prix

Ce n'est pas un petit travail d'après ce qu'on voit. Il faut considérer que c'est un investissement pour l'amélioration de votre habitat dont vous vous féliciterez rapidement.
Dans les années 1970 on savait faire beaucoup mieux, sans silicone ou autre matière assez indéfinie.
Pas trop favorable personnellement, pour ce qui apparaît être un mauvais bricolage d'un autre siècle.
Mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.

Bonjour pascaldugard et CMT. Voir également ici Installer aérateur électrique dans la salle de bain
Il y a un modèle intermittent qui se met en marche en fonction de l'humidité.
Cordialement.

Ce semble mieux.

Mais : les interrupteurs sont différentiels 30 mA. Les appareillages en cascade sont des disjoncteurs et non des disjoncteurs différentiels.

On va tabler sur un abonnement 18 kVA, soit 6 kVA par phase, et 30 A. Si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 30 A vous voyez que les ID mono peuvent être de 40 A. Il en est de même pour les ID tétrapolaires.

Voir si vous ne pouvez pas brancher tous les départs mono en aval des 3 ID mono.
En faisant le compte des départs mono, s'ils sont branchés sur les 3 ID mono il y aura 10 DJ environ par ID.
La norme pour le neuf précise 8 DJ par ID je crois. En rénovation on n'est pas assujetti à cette valeur.
Au besoin il sera toujours possible de rajouter un ID tétra en y branchant des DJ mono à choisir. Il faut voir.
L'ami CMT devrait apporter les précisions.

La hotte peut être branchée sur une PC ordinaire de la cuisine idem pour un frigo, ligne spécifique inutile. Vous pouvez laisser la protection micro-ondes seule.

Calibrer les PC à 20 A est inutile (bien qu'autorisé), 16 A est bien suffisant. Idem pour les circuits d'éclairage. Vu l'usage généralisé des led, on peut mettre une protection de calibre inférieur. On rappelle néanmoins que c'est la ligne qui est protégée, pas le récepteur.

Pour ce qui est de la borne de recharge véhicule, il vaut mieux attendre si vous n'êtes pas concerné pour le moment. Elle doit être protégée avec des matériels particuliers qu'on détaillera plus tard. Sachant qu'en tri ce sera un modèle 22 kW (qu'il faudra brider et asservir au courant maximum autorisé par l'abonnement, il faudra prévoir un délestage, certainement à l'aide de 3 tores ou de la sortie I1 I2 du Linky. Normalement, la borne de recharge, sa ligne et ses protections doivent être effectuée par un électricien agréé RVE si la puissance est supérieure à 3 680 W.

Les pompes à chaleur absorbent 2 kW, comme un lave-linge. Vous pouvez dimensionner leur protection en 16 A voire 20 A avec alimentation en 2,5 mm², et disjoncteur mono. Peut-être faudra t-il en mettre une sur la phase 1 et l'autre sur la phase 2, ce serait meilleur pour l'équilibrage des intensités, leur fonctionnement risquant d'être simultané. Le thermodynamique sous-sol pourrait être branché sur le même ID. Vous auriez alors réparti les deux PAC et le thermodynamique SS en aval du même ID. On voit que ce dernier fonctionne sur deux phases ; est-ce normal ?

ID plaque cuisine et Thermodynamique : L'idée serait de brancher les deux plaques cuisson, les fours et le four micro-ondes sur ce même ID qui regrouperait ainsi toute la cuisson. Le thermodynamique pourrait être sur l'ID tétra au dessus.

Déjà suggéré : les départs mono ne pourraient-il pas être répartis sur les 3 ID monophasés ? Ceci réserverait alors l'ID tétra juste pour la cuisson.

Et dans ce cas, vous gagnez un ID tétra, ce n'est pas négligeable.

L'autre travail qui vous attend est d'estimer la consommation par phase de chaque récepteur afin d'équilibrer au mieux les intensités. Il y a forcément une pondération car seuls les gros récepteurs sont prépondérants et ils ne fonctionnent pas tous en même temps sauf les PAC et le thermodynamique (à moins que le fonctionnement de celui-ci puisse être décalé dans le temps - pas d'expérience). Les circuits mono PC et lumière ne consomment pas grand chose. La cuisson (cuisine) plaque bien répartie sur 2 phases et le four sur la troisième serait judicieuse. La plaque de cuisson occasionnelle pourrait peut-être être un modèle d'appoint.

On retient que vous comprenez pourquoi la plaque de cuisson doit fonctionner sur deux phases ; c'est évident vu la puissance. Au moment de l'achat il faudra vous en enquérir.

Il ne faut pas oublier qu'avec 18 kVA on ne dispose que de 6 kVA par phase.

Bien qu'on ait ébauché votre tableau du mieux qu'on a pu, il serait bon qu'un électricien ami vous conseille également.
Il faut encore fignoler.

Ici on est en 18 kVA avec chauffage électrique sans délesteur, et en zone tempérée, le Linky n'a jamais coupé.
Mais on est modestes sur les thermostats.

Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.

Vous regardez tout cela.
Cordialement.

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Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour à tous. Il n'y a pas de plates-bandes, juste des sujets qui peuvent nous inspirer.
Il est vrai que les appareils de mesure analogiques sont désormais des appareils de collection. Hélas car il n'y avait rien de tel pour apprendre à lire les cadrans en réfléchissant.

Dans un sujet du jour une bobine d'électrovanne a été mesurée à 4,5 kV. On fait avec, et on explique.

Sur le document joint, que j'avais oublié, tout y est.

Les calibres linéaires 50 et 500 ohms ne fonctionnent pas comme l'ohmmètre classique.
Mais AllanS a cru voir un défaut. Il ne fallait surtout pas se lancer dans des vérifications sans savoir. Idem pour n'importe quel incident dans l'habitat ou un de ses équipements.

Citation :
J'ai vérifié tous les composants

Aïe, il faudra revoir étalonnage, méthode de comparaison.

L'ohmmètre classique utilise le cadre mobile du galvanomètre, des résistances qui permettent de choisir le calibre et régler le tarage, une pile. On lit sur l'échelle verte non linéaire, avec l'infini quand l'aiguille est au repos à gauche, et 0 quand on court-circuite les pointes de touche après avoir taré.

L'ohmmètre calibres 50 et 500 ohms fonctionne avec un générateur de courant interne basé autour lu LM334 et des trois transistors au dessus.
Bref, la résistance à mesurer est parcourue par un courant constant connu, l'électronique d'affichage est soumise à une tension directement proportionnelle à la résistance inconnue, et le génie de l'équipe d'ingénieurs qui a conçu l'appareil a rendu l'échelle linéaire noire 0 à 50 utilisable.

Il n'y a pas de résistance de tarage.

Quand les pointes de touche sont en court-circuit, la résistance mesurée est nulle, et l'aiguille se cale à gauche sur 0 ; quand la résistance est infinie, l'aiguille part à fond vers la droite, mais ne peut pas aller au delà de la graduation 50.

C'est ce que AllanS a constaté.

Conclusion : l'appareil est au sommet de sa forme.

Citation :
Multimètre Metrix MX 430 fonction ohms 50/ 500 Hs

Eh non. Attention néanmoins, l'appareil n'est que peu protégé contre les surcharges, tension et courant (juste deux fusibles pour le courant), et des varistances type gemov. Bref, il est déconseillé d'envoyer du 230 V sur n'importe quel calibre.
La règle est d'utiliser le calibre maximum en premier pour n'importe quel mesurage. Comme tout appareil de mesure, on prévoit l'imprévisible avant de brancher.

Les calibres ohmmètre des appareils de mesure numériques utilisent également des générateurs de courant. C'est facile à vérifier avec un milliampèremètre. La valeur est peut-être spécifiée dans les notices. Plus le calibre est grand, plus le courant constant est petit.
L'affichage est du même type : pointes de touche en CC = 0 ohm, pointes en l'air = l'infini soit OL = Over Limit.

Pour 1 € symbolique je veux bien mettre au chaud le MX 430 ici pour débarrasser et rendre service.
Cordialement.

Bonjour Titi30. Devant l'écran du forum, on sait qu'il y passe du monde. Votre projet, même s'il est unique, pourra intéresser les lecteurs de passage quelque peu intéressés par les commandes des machines asynchrones.
Certes, il faut déjà savoir que le freinage par injection de courant est aussi appelé, dans une autre application électrotechnique, "freinage par courants de Foucault". Mais cela ne s'apprend pas en classe de philo.
On attend votre retour avant l'été 2023.
Cordialement.

Bonjour Sinfo. Nickel (la photo), mais pas le raccordement.
Ce qui est certain c'est qu'il faut tout changer. On dirait un tube en fibro-ciment. En grattant très légèrement vous pourriez le savoir, en aspirant la poussière bien entendu.
Si vous avez accès derrière le mur, ce ne devrait pas être trop compliqué.
Si le tube s'enfonce dans la dalle, on n'ose trop y penser. S'il débouche dans un vide sanitaire accessible, il y aura des difficultés certes, mais avec une solution.
N'entreprenez pas ce travail tout seul, surtout s'il n'y a qu'un WC dans l'habitat.
On voit que le carrelage (peut-être d'époque) a été posé après. Vous ne retrouverez pas forcément un équipement qui aura la même empreinte au sol. Une difficulté de plus.
Si le problème du tuyau peut être résolu, refaire la pièce serait peut-être envisageable.
Des difficultés en perspective.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Yolo. Il n'est pas d'usage dans la vie des contributeurs du forum d'avoir le recul nécessaire pour répondre facilement à vos questions.
IEC et CEE sont des organismes de certification et normalisation qui ont défini les caractéristiques des matériels.
Par exemple, IEC Commission électrotechnique internationale comme on peut voir l'historique ici https://www.francenormalisation.fr/normalisation-international/la-normalisation-electrotechnique/
En cherchant rapidement on voit que P17 est une norme CEE.
Pour le reste, on vous laisse chercher et faire une synthèse de vos recherches.
L'avantage de notre époque est d'avoir accès en ligne à certaines documentations.
Ce qui n'était pas le cas au temps du Minitel.
Cordialement.

Bonjour Otoluc. On va essayer.

Citation :
Si l'électrovanne testée à autre chose que 2 à 4 Kvolt

Bigre ! 2 000 à 4 000 volts ?

Une électrovanne n'est pas autre chose qu'une bobine avec un noyau plongeur qui actionne une sorte de membrane.
On peut mesurer la résistance de la bobine afin de voir si elle n'est pas coupée. Si elle est coupée, le multimètre en position ohmmètre indiquera l'infini ou pas loin.

Pour refaire la mesure vous débranchez les cosses de l'électrovanne, vous mettez les pointes de touche du multimètre en position ohmmètre en contact avec les cosses, et vous donnez le résultat sans vous tromper d'unité.
Le test de l'ohmmètre consiste à relier les pointes de touche ; l'affichage est alors zéro ohm.

L'autre chose à faire serait de démonter l'électrovanne et la nettoyer, si jamais une impureté bloquait le noyau plongeur.

S'il faut changer l'électrovanne, vous la trouverez peut-être sur le site Miele (il faut voir), sinon chez Adepem, Spareka ou autre distributeur.
Mais vous n'en n'êtes pas là.
Cordialement.

Citation :
Ok, la solution de passer en monophasé est-elle toujours envisageable ?

Ce semble très difficile.
En monophasé le contrat maximum est de 12 kVA.
Vous annoncez des puissances de PAC de 8 kW et sur le tableau on voit 2 kW, et une protection à 25 A ; il y a des incohérences. On suppose alors que 8 kW est la puissance restituée. Ce qui importe est la puissance absorbée.
On comprend que l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau thermodynamique.
Chaque plaque de cuisson 3 ou 4 feux peut absorber jusqu'à plus de 6 kW.
Vu d'ici, le tri 15 kVA voire 18 kVA semble la bonne puissance, mais pour l'équilibrage des intensités, qui est une contrainte majeure, est à prendre en compte. La maison est grande et il faudra voir si la puissance de chauffe est suffisante.
On ne voit pas comment on pourrait délester certaines charges avec un gestionnaire d'énergie pour éviter de dépasser la puissance souscrite de 5 à 6 kVA par phase.
Rester en triphasé, oui, mais il faut absolument utiliser un maximum de récepteurs sur 2 ou 3 phases. La cuisson par plaque sur 2 phases est courante.

Et même si ce n'est pas à votre ordre du jour, il faut penser à la borne de recharge triphasée et bridée à une puissance convenable inférieure ou égale à 11 kW, avec un fonctionnement dit "intelligent" qui adapte la puissance de recharge de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite (en réalité, c'est le courant qui est contrôlé).

Il faudrait refaire le bilan des puissances en régime permanent.
Éclairage et PC classiques consomment très peu. Reste le chauffage et la cuisson. Dans les gros consommateurs il y a four, lave-linge et lave-vaisselle (qui peuvent fonctionner en différé).

Le point qui nous chagrine est la présence de récepteurs monophasés gourmands (plaque de cuisson) qui vont déséquilibrer une phase, au détriment de la puissance totale. On voit aussi qu'il y a une véranda, qui peut être difficile à chauffer.

Chaque salle de bain nécessite un sèche-serviette de 1 kW environ.

Vu d'ici il y a aussi une incertitude sur les PAC. Il y a trop d'interrupteurs différentiels.

Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.

Votre projet n'est pas très simple. Il y a de la surface. Ne faudrait-il pas vous faire aider par un électricien bien expérimenté ?
Cordialement.

Il n'y a qu'un neutre, on suppose que c'est le bleu, et qu'il est raccordé sur le tableau de répartition (à vérifier).
On rappelle qu'entre phases il y a environ 400 V, et entre le neutre et n'importe quelle phase, environ 230 V.
Les mesures semblent à vérifier.

Citation :
chacun des neutres

Il n'y en a qu'un, le bleu qui n'est pas raccordé.

Il suffit d'écouter le chauffe-eau : il vibre pendant la chauffe.
Si 1992 est l'année de fabrication, vous pouvez commencer à faire des économies.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.

Minimum 18 kVA vu les puissances demandées. Si 8 kW est la puissance absorbée par une unité extérieure, en monophasé ça ne passe pas.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.

Citation :
Quel est le risque si je n'ai pas autant de phase que de neutre ?

Vous ne pourrez pas appairer les circuits, et ne pourrez pas non plus avoir plus d'un ID.

Citation :
Imaginons que j'ai le cas, je ne pourrais pas la doubler dans le disjoncteur ? (exemple: 1N et 2PH).

Aïe ! Eh non.
On vous laisse recompter les bleus et les rouges (si les phases directes sont de cette couleur), même si : "Car aujourd'hui cela marche comme ça on va dire."
Cordialement.