Bonjour 37Etienne.

Citation :
Si oui, comment déterminer sa valeur ?

Nous, on ne calcule pas. On se réfère à ceux qui ont fait le travail et aux industriels qui ont fabriqué les composants.
La valeur du RC utilisé ici montre qu'elle convient pour l'usage.
Cordialement.

Bonjour Bxl. Si le chauffe-eau a fonctionné normalement et que ce n'est plus le cas, c'est qu'il y a une maintenance à effectuer.
On ne touche pas au gaz sans expérience.
Il vaut mieux vous adresser à un plombier chauffagiste expérimenté.
Cordialement.

Non. Un DJ en amont de la ligne protège celle-ci vis à vis des surintensités, et rien d'autre. En 2,5 mm² le calibre maxi est 20 A.
Cordialement.

Re.

Citation :
c'est peu courant ?

Peut-être, mais cela reste à démontrer.
Il faudrait voir comment le système est fait. Vous pouvez vous y mettre si vous avez un peu de temps. Cela permettrait d'analyser la cause. Mais s'il y a défaut d’isolement, l'équipement est à la terre. Comment le tube ou son alimentation y sont reliés ?
Avec un lien vers le produit on serait moins ignorant.
Cordialement.

Re. Schneider ne fabrique plus Fip'Clic. Une fois programmé on n'y revient plus. Confort est pour les périodes où l'habitat est occupé, réduit la nuit et les périodes d'inoccupation.
On peut toujours forcer l'un ou l'autre des modes, et l'écart de température est convenable. Il s'agit de faire des économies.
La fonction thermostat est inutilisable en chauffage électrique à régulation par fil pilote.
En chauffage plancher ce serait possible.
Il vaut mieux garder votre Fip'Clic tant qu'il fonctionne, avec son gros avantage concernant le délestage.
Une fois HS il faudra le remplacer par un système équivalent, Delta Dore par exemple.
Cordialement.

Bonjour Baboh. Sachant que seule la ligne est protégée, le DJ 16 A convient pour une section de 2,5 mm². Avec un maximum de 20 A.
Cordialement.

Bonjour Klodav.
Le Fip'clic est un programmateur délesteur commandé par le compteur électronique et qui génère une tension particulière entre les fils pilotes et le neutre.
Le thermostat est... un thermostat, un appareillage qui commande un vulgaire contact en fonction de la température de consigne.

Citation :
Est-ce envisageable ?

Non.
Cordialement.

Bonjour Tony. Ce n'est pas tant les tubes que les convertisseurs qui les alimentent qui sont en cause.
Le DDR 300 mA qui déclenche implique un défaut important. Il faudrait donc s'intéresser aux convertisseurs.
Il faudrait savoir si le déclenchement se produit à la mise sous tension des luminaires.
D'autre part, l'usage d'un DDR super immunisé et insensible aux déclenchements intempestif pourrait être un meilleur choix.
Dans un cas comme celui-ci la mesure des courants de défaut avec une pince ampèremétrique adaptée est une nécessité pour le diagnostic.

Citation :
je viens de solutionner un problème

Et comment avez vous fait ?

Citation :
problème d'harmonique ?

Ce serait une hypothèse à vérifier avec une analyse oscilloscopique. Cela nécessite des connaissances plus pointues.
En résumé : mesurer les courants de défauts, utilisation d'un DDR super immunisé classe A.
Cordialement.

Bonjour Alain. Juste quelques remarques en passant.
Si vous comptez poser une borne de recharge un jour, il vaut mieux rester en triphasé.

Citation :
surtout si la plaque de cuisson ne sert à rien en triphasé...

Sur un réseau triphasé, il faut acquérir une plaque de cuisson qui fonctionne sur deux phases et non une. Ceci pour l'équilibrage des intensités qui est une contrainte nécessaire en triphasé. On ne peut donc dire que la plaque en tri ne sert à rien.
Les travaux envisagés sont compliqués si l'on est éloigné du métier.
Cordialement.

Bonjour Florence. Pas besoin de laser. Une simple ficelle et 2 piquets suffisent.
Fil à plomb, mais également niveau à bulle assez long qui est d'un emploi plus rapide.
Faites vous aider.
Cordialement.

Bonjour. Il y a beaucoup d'interventions sur le forum concernant des leds qui émettent des lueurs dans le noir.
La plupart du temps, ce phénomène est relatif à des luminaires premiers prix, ou des anciens luminaires à led.
Ce qui semble être le cas chez vous.
Cordialement.

Bonjour G. C'est comme si vous branchiez une lampe 12 V sur une source de tension de 48 V ou plus.

Citation :
ou est-ce risqué pour le moteur ?

On vous laisse réfléchir.
En plus, le perforateur est certainement à vitesse variable, muni d'une électronique adaptée à une tension de 18 volts.
Cordialement.

Re. Si le détecteur n'est pas incorporé à la lampe et qu'il est à relais comme la plupart des détecteurs, il est possible de l'utiliser. Dans le cas contraire, non.
On rappelle que l'interrupteur fera la liaison entre phase directe et phase coupée par le contact du relais interne au détecteur.
Nous n'avons pas l'expérience du matériel LoraTap et ne cherchons pas à en avoir. Il faut que le récepteur possède un relais en sortie avec un contact à fermeture, comme un interrupteur.

Par contre, on sait que les solutions proposées sur le forum fonctionnent. C'est pour cela que nous préconisons des matériels dont on est sûrs.

Si vous menez à bout votre projet il faut qu'il soit branché sur un circuit lumière protégé par DJ 10 à 16 A.
La solution prise de courant ne serait pas la nôtre. C'est vous qui voyez.
Vous êtes renseigné.
Cordialement.

Bonjour Ouam. Si l'ohmmètre indique zéro la résistance est défectueuse. Donc changement ou déchèterie.

Citation :
je ne sais plus comment rebrancher aussi le tout.

Pas la peine de faire des frais.
On vous laisse faire les comptes.
Cordialement.

Re. Donc le relais interne du détecteur commutera la phase coupée qui alimentera le luminaire.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/

Pour avoir une commande manuelle supplémentaire il suffirait de shunter le contact du relais par un interrupteur, sauf que cette fonction est radio.

Il faudra alors ce module Yokis https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Associé à la télécommande Yokis un canal https://www.yokis.fr/radio/emetteurs/telecommandes/

Le module récepteur nécessite une programmation relative à la fonction demandée.
Vous pouvez demander conseil au 0 899 79 79 79
Il faudra traiter avec un distributeur de votre région.
Attendons d'autres avis, l'ami CMT connait bien les produits Yokis.
Cordialement.

Bonjour Pipoul. Votre n'avez pas fait de retour suite à votre demande du 25 mars 2022 à 17:26.
Votre problème est relativement complexe. Après recherches, seul Hager propose ce genre d'équipement sous la référence TR700, auquel il faudra ajouter une télécommande. La programmation n'est pas simple du tout, même pour un pro. Quant au coût, il peut paraître prohibitif, même si sur le net il est juste indicatif.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/tre700-kit-detect-ir-blanc-1s-10a-radio-ql

Résumé : c'est donc possible. En détecteur sans fil l'appareil est facile à mettre en œuvre. Avec télécommande, c'est une autre paire de manches.
Cordialement.

Bonjour agp. On comprend, mais que pour l'alimentation se coupe, il faut bien qu'il y ait un organe qui se coupe automatiquement quand le 12 V disparaît. Donc vous n'échapperez pas à la commande par contacteur, et cela se fait avec deux BP.
On vous laisse réfléchir et adapter le système.
Cordialement.

Re.

Citation :
Châssis m'a bien piqué mais cela ne m'a pas paru très violent.

Aïe, la preuve qu'il y a un défaut de liaison à la terre et qu'il faut intervenir rapidement.
On s'éloigne alors des hypothèses relatives aux tensions induites. Mais il faut vérifier.

Assurez vous que l'équipement est protégé vis à vis des défauts d'isolement par un dispositif différentiel 30 mA. Quand vous avez touché le châssis, alors que vous avez ressenti des picotements, un DDR 30 mA devrait déclencher. Et même avant si la liaison terre est bonne.

Vous avez encore du travail. Il serait bon que dans une situation relativement dangereuse vous utilisiez les équipements de protection individuels (EPI), au minimum des gants isolants.

La lampe est pratique, mais le multimètre bien utilisé aussi. Il faut savoir quoi attendre quand on fait une mesure. Cela vient avec la formation initiale théorique et l'expérimentation, comme tous les métiers.
A bientôt.
Cordialement.

J'ai eu cette panne il y a quelques mois sur un chauffe-eau de 9 ans (c'est peu).
Le corps de chauffe avec le joint coûte environ 130 €.
Il faut vider le chauffe-eau entièrement et en profiter pour enlever les boues et bien rincer. Si on a une pompe avec une trémie c'est pratique. Il vaut mieux être en habitat individuel plutôt qu'en appartement.
Et bien sûr être bon bricoleur.
Il faudra vérifier que le plombier rince bien si vous sous-traitez.
L'intérieur ici : Problème fuite corps de chauffe cumulus
La moindre goutte créé un défaut d'isolement.
Cordialement.

Bonjour jonph. Vous déconnectez la sortie eau chaude, vous raccordez un gros flexible de 70 cm et vous faites débiter dans un seau après la chauffe. Vous verrez s'il y a du débit et si la température est normale.
La résistance produit 3 kW ; pour 300 litres c'est normal.
La chauffe complète dure 8 heures.
On vous laisse affiner vos essais.
Cordialement.

Bonjour Alan. C'est bizarre. S'il y avait un défaut d'isolement costaud, le DJ de branchement déclencherait tout seul. Et ce n'est pas le cas.
On ne voit pas ce qui pourrait se passer dans le DJ car il ne déclenche pas suite à un défaut.
Attendez un peu plus longtemps avant de réenclencher, sans ouvrir les fusibles. Il n'y a pas de cause à effet dans le mode opératoire que vous décrivez.
A suivre.
Cordialement.

Vous déportez le parafoudre dans un petit boîtier contigu et le tour est joué.

Citation :
Je pourrais tenter de relier un fil de terre volant entre mon groupe extérieur et le bornier de terre ?

Oui bien sûr.

Citation :
mon châssis reçoit du 120.

Oui, mais si vous branchez une lampe témoin à incandescence entre masse et terre elle restera éteinte. D'où les tensions induites, et la liaison du châssis avec la terre très douteuse.
Par exemple, vous remettez le voltmètre pour qu'il indique 120 V, puis vous branchez la lampe témoin en parallèle avec les pointes de touches ; vous allez trouver 0.
S'il y avait réellement 120 V entre châssis et terre, il y aurait risque d'électrocution des personnes, et la lampe s'allumerait. On ne préfère pas.
A suivre.

Citation :
En fait un télérupteur devrait faire l'affaire.

Eh non, car il a 2 états stables, et on ne sait pas lequel.
Quand le 12 V disparaît, il faut que la commande s'ouvre quand le 12 V est off. D'où l'idée du montage contacteur avec auto-maintien.

Citation :
Oui pour faire les tests et éviter de tout arroser

Et y a t-il du débit ? Vous n'avez pas essayé avec un simple robinet sur l'eau froide. L'eau chaude fonctionne.

Citation :
pour être sûr que le problème ne venait pas du mitigeur.

Il faut douter.
Vous pouvez aussi raccorder un gros flexible qui cracherait dans un seau, vous seriez tout de suite fixé.
A suivre.

Re. Où est la phase directe ? Vient-elle de la moulure ou de la prise derrière ? C'est ce qu'il faut que vous déterminiez.
Jusqu'ici on a supposé qu'elle venait de derrière.
De toute façon, dans la moulure il y a un fil rouge de trop. Il faudra donc identifier ce qu'il y a dans la moulure. Ce qui nous intrigue est le fait que les fils dans la moulure pourraient être raccordés dans le tableau de répartition.
Pour le moment, il y a un grand flou. Ce sera difficile de réparer à distance.
Cordialement.

Bonjour Fratud.
On ne voit pas de quel micro-tube il s'agit.
Le chauffe-eau est-il de type stéatite ?
Si oui, ce peut être le fourreau de la résistance. Il fait partie du corps de chauffe et cela se change.
Si cela en vaut la peine.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Il y a quatre fils rouges. Pour le moment vous ne vous occupez que des deux qui sortent du mur. Il y a probablement une arrivée phase directe et un départ phase vers d'autres utilisations.
Les autres prises sont-elles branchées sur la prise à droite en saillie ? C'est la question. Il y a un rouge en trop qu'ile faudra remplacer par un fil bleu.
Nota : exceptionnellement, vous pouvez utiliser un tournevis testeur à lampe néon pour repérer la phase directe de l'un des deux rouges, à défaut d'une lampe témoin.
A suivre.

Bonjour agp. Il va falloir rajouter un relais avec un contact d'auto maintien entre la sortie alimentation 220 V et l'appareil.
On comprend qu'il y a deux commandes, le 12 V et celle de l'interrupteur, qui ne peut donc être un interrupteur classique à deux états stables.
Ce qui fera office d'interrupteur sera donc un BP marche à fermeture et un BP arrêt à ouverture, schéma classique de la commande d'un contacteur. L'ensemble alimenté par la sortie 220 V
Appui sur BP marche à fermeture, la bobine du relais est alimentée, un contact du relais alimente la charge.
Un contact auxiliaire du relais en parallèle avec le BP marche permet d'alimenter le relais dès le relâchement du BP.
Pour couper l'alimentation de la charge on appuie sur le BP arrêt à ouverture en série avec l'alimentation de la bobine du relais et on retrouve l'état initial.
Cordialement.

Bonjour Chichouille.

Vous allez fabriquer une lampe témoin comme celle en photo, mais avec une douille en plastique.
Vous allez chercher l'arrivée phase et neutre en connectant un fil sur le bleu, et l'autre sur un rouge issu du mur.
Quand la lampe s'allumera, vous aurez repéré l'arrivée phase + neutre.
Si vous n'avez pas de lampe témoin, vous faites comme indiqué ci dessous.
Ensuite, vous allez connecter les 2 rouges ensemble sur les bornes rouges de la prise, le fil bleu sur la borne repérée en bleu, et le fil de terre sur l'alvéole prévue pour.
Vous ne branchez pas la prise murale. Vous allez la démonter et vous envoyez une photo. On vous dira comment faire. S'il y a 2 rouges qui arrivent il faudra en remplacer un par un bleu.

Citation :
si j’essaie des branchement les fusibles grilles instantanément

On ne sait pas ce que vous avez fait. En tout cas, ce n'est pas bon.
Vous poserez un boîtier en saillie, Mosaic Legrand par exemple.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Grégory.

A vous lire, la plupart des intervenant semblent incompétents.
Y en a t-il un seul qui a vérifié la pression en entrée ?
Changer toute la tuyauterie pour quoi faire ? Quel est l'argument du plombier ?
Si les diamètres des tuyaux sont petits cela peut se justifier. Vous pouvez vous même faire la mesure au pied à coulisse.
Vous pouvez demander aux voisins s'ils ont les mêmes problèmes de coups de bélier et quels sont les diamètres des tuyaux.

Le phénomène est-il ancien ou non ?
Des antibéliers il y en a déjà.

Le clapet anti-retour ne changera rien, mais il fait partie des équipements normaux d'une installation.

Citation :
J'ai l'impression qu'il essaye aussi de m'arnaquer.

On ne peut savoir, mais il faut qu'il argumente ses choix.

Et commencer par mesurer la pression statique et dynamique.

Citation :
Et il m'est bien sure impossible de le joindre pour retrouver mes 200 euros.

Il faudrait que vous le rencontriez pour lui demander des explications.

Citation :
Que me conseillez vous de faire?

Nous ne sommes pas aptes à donner des conseils, votre affaire est mal engagée car vous avez affaire à des mauvais, à ce que vous rapportez.
Dans un cas comme celui là n'importe quel professionnel compétent mesurerait la pression en entrée et poserait probablement un réducteur de pression avec manomètre incorporé (muni de sa vanne de coupure - un manomètre peut fuir).

Citation :
...et a remis en place les tuyaux sous la cuisine qui étaient selon lui mal installés.

Aucun rapport.

Citation :
...il faut absolument commencer par changer toute la tuyauterie et que sans ça rien ne sera réparé

On comprend que c'est tout ou rien ? Chantage ? Comment justifie t-il ce choix ? Gonfler la facture ?
Soyez ferme en exigeant des arguments scientifiques avant de signer quoi que ce soit. Et voyez avec les voisins comment cela se passe chez eux.
Attendons d'autres avis. Ils seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour ricdieu.

Citation :
J'en ai jamais mis depuis 10 ans

Vous n'êtes pas tout seul, et depuis plus longtemps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour SilB. Erreur.
fil gris -> neutre
rouge -> phase

Eh non, car alors il y aurait court-circuit phase neutre.

On suppose donc fil rouge = phase directe, et fil gris = phase coupée vers la lampe, le neutre bleu étant direct à la lampe.
La lampe témoin doit être branchée entre phase coupée et le neutre.
On ne voit pas de neutre dans le boîtier.
Il aurait été préférable d'approvisionner un interrupteur avec led intégrée en Mosaic ou Céliane, mais il faut un neutre. La led est vendue à part, suivant sa fonction.
Cordialement.

Bonjour andré 13.

Citation :
peut-être que je peux éviter de mettre ce disjoncteur.

Non, il faut un dispositif de déconnexion et protection indépendant adapté au parafoudre : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Choix_des_dispositifs_de_d%C3%A9connexion

Donc, parafoudre = parasurtenseur + dispositif de protection et déconnexion.

Il aurait été préférable de choisir un parafoudre avec protection intégrée comme ici https://www.se.com/fr/fr/product-range/61708-acti9-iquickprd-et-iquickpf

La pose expliquée ici en respectant la règle des 50 cm https://www.se.com/fr/fr/faqs/FAQ000133992/
Cordialement.

Bonjour techpac. Tout d'abord il faut vous méfier du mesurage des tensions avec un appareil numérique standard, très sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air", c'est à dire reliés nulle part, ce qui est fréquent quand un des conducteurs relié à la pointe de touche est coupé.

Pour remédier à cela, dans le temps on utilisait des appareils analogiques à aiguille (dits magnétoélectriques notamment) dont la particularité est qu'ils consommaient un peu de courant, ce qui avait la faculté d'étouffer les tensions induites. La caractéristique principale était la résistance spécifique donnée en ohm par volt.

Les appareils numériques de gamme moyenne et haute simulent cette consommation par un calibre tension V AC LOW Z (donc faible impédance d'entrée).

Ensuite, l'allure de la tension à mesurer influe sur la qualité du mesurage.
Un appareil numérique classique est adapté pour les tensions sinusoïdales. En régime périodique non sinusoïdal, l'appareil donnera une indication fausse, d'où de préférence les appareils de mesure efficace vraie, ou True RMS. On pinaille, mais il faut le savoir.
Tout cela pour signifier qu'il ne faut pas croire à 100 % une indication si l'on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre.

En dépannage, une lampe témoin à incandescence est toujours un bon outil (sauf que la présence des protections différentielles 30 mA implique de ne pas se référencer à la terre).

Citation :
j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse.

Probablement une tension induite pourrait être due à la rupture de la connexion à la terre si le neutre n'est pas coupé par un disjoncteur. Faites la même mesure mais avec un bornier de terre dument raccordé. Une fois cela vérifié, vous pourrez valider ou non l'hypothèse.

Citation :
Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles.

Attention, votre expression n'est pas bonne ; une tension se mesure "entre" et non "sur" ; ici on ne sait pas bien où étaient branchées les pointes de touche. Malgré tout on comprend. Les valeurs trouvées sont néanmoins suspectes.

Citation :
Je trouve pas loin de 5 V entre N et T sur chacune de ses lignes. En coupant disjoncteur après disjoncteur sur l'une des lignes, j'observe la DDP N/T chuter de 1 V à chaque fois.

C'est l'ordre de grandeur habituel. Mais il faudrait un LOW Z True RMS. Ou un contrôleur basique analogique de type ferromagnétique (qui donne la valeur efficace vraie et qui consomme), ou un contrôleur de type magnétoélectrique.
Malheureusement, le principe et l'utilisation de ces appareils analogiques ont plus ou moins disparu de la formation initiale.

Voici donc quelques précisions sur le mesurage des grandeurs électriques.
Ici, il faudrait contrôler le raccordement à la terre des parties métalliques, et contrôler la continuité de la liaison terre avec la terre présente sur le bornier de répartition, voire sur la barrette de mesure.

On vous laisse approfondir les essais.
Cordialement.

Un autre effet des tensions induites ici : Interrupteur unipolaire ou bipolaire

Bonjour agp.

On ne comprend pas qui fait quoi. Un peu de clarté serait bienvenue.
Cordialement.

Avez-vous monté un robinet en sortie eau froide ?

Bonjour Macacat.
On se demande si le branchement de la résistance est bien conforme aux normes NF actuelles.
Une des extrémités vous semble t-elle reliée quelque part en haut ? Idem pour celle du bas.
La résistance de chauffe semble reliée à des connecteurs inhabituels ; ce n'est pas courant.
On ne voit pas de groupe de sécurité.
Donc pas d'idée.
Isolez quand même le domino avec un adhésif isolant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Nicolas.

Citation :
Le diagnostique posé par un réparateur du coin est que la carte mère est à changer.

Dans ce cas là, si le diagnostic est confirmé (d'ailleurs on se demande comment il peut être fait), pièces + MO + pas certain que ça fonctionne, implique qu'entreprendre une réparation peut être hasardeux.

Il est très loin où l'on changeait la THT et une lampe quelconque et le télé repartait.

Les cartes actuelles sont irréparables.

Citation :
La led rouge au milieu en bas de l'écran clignote deux fois sans s'arrêter.

Cela a certainement une signification ; le réparateur a t-il les moyens de la vérifier avec certitude, bref, a t-il les connaissances et la documentation adéquates ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Termi. Quelques compléments en passant.

Citation :
Je pense que cela vient de l'interrupteur qui est unipolaire, j'ai donc plusieurs questions à ce sujet

C'est surtout le fait que le plafonnier à leds est de premier prix et, étant relié à un circuit ouvert par l'interrupteur unipolaire, il est sensible aux tensions induites dans les conducteurs "en l'air", donc reliés nulle part.
Si vous déconnectez le fil de phase coupée au niveau du plafonnier, ce dernier ne présentera plus de lueurs inattendues.
Question 4 : si vous somatisez en regardant les lueurs du plafonnier au lieu de dormir, oui. Si vous vous accommodez des lueurs, non. Il vaut mieux avoir un sommeil de bébé.
La solution serait de changer le luminaire.
Cordialement.

Bonjour kamiru.
Sauf erreur, le détendeur est monté en sortie de bouteille.
Pour toute nouvelle installation, la pose d'un robinet de sécurité ROAI est obligatoire ; voir ici :
https://gaz-tarif-reglemente.fr/gaz/securite-gaz/robinet-gaz.html

Le plombier a dû oublier ses dispositifs de protection du mur lors des brasures.

Les tuyaux d'évacuation de diamètre 40 mm ne semblent pas être du Nicoll.

On peut d'ores et déjà prévoir un dégorgement au niveau de l'embouchure du siphon LV. La hauteur de la partie au dessus de l'axe du siphon est trop petite ; pour être tranquille il faut 50 cm. Le siphon est donc trop haut ; il faudrait le déporter par rapport aux tuyaux cuivre de façon à le baisser de 20 cm environ.

Il faudrait deux tampons de visite, un au bout du tube à gauche, et un autre au niveau du coude à droite en plaçant un Y.
L'installation est perfectible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rodolphe113. Au point où vous en êtes, il vaut mieux attendre la fuite finale sans rien toucher. Vous n'êtes plus à 10 ans près.
La panne future est abordée ici : Fuite chauffe-eau resserrage ou changement complet ?
Il faudrait peut-être changer l'appareil avant la grosse inondation.
Et si la fixation lâche ? La rouille ce n'est jamais bien bon.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.

Re. Montez alors un robinet classique à la place du mitigeur.

Citation :
Le cuivre était en 8mm intérieur

N'y aurait-il pas une erreur ?

Citation :
Mais c'est ce que m'a conseillé un pro.

Attendons les avis des pros du forum.
Cordialement.

Bonjour Dr_charatan. L'appareil a l'air bien vieux, et la fuite pourrait venir de l'entrée eau froide, plus précisément la jonction avec le groupe de sécurité, mais la cuve peut également être percée. L'effet est le même.
L'effet étant récent, il est temps de prendre des précautions.
Pour la nuit, vous coupez l'arrivée d'eau froide au niveau du groupe, vous coupez aussi la chauffe. Vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour casser l'éventuelle pression. De toute façon, le fait d'ouvrir un mélangeur ne provoquera pas d'inondation. Mais, par sécurité, utiliser le côté froid des mélangeurs.
Puis vous envisagez le changement.
Il faudra vider complètement la cuve, mais vu la position, ce ne sera pas difficile.
Par contre, descendre la carcasse au niveau du sol est plus compliqué.
Cordialement.

Bonjour Adrien.

Citation :
Les anciens tubes en cuivre ont été remplacé par du multicouche.

Les diamètres intérieurs sont-ils les mêmes ?
Pas d'idée sur ce qui se passe dans le té. Voir encore le diamètre intérieur.
Faites cracher l'eau froide à fond sans mitigeur pour voir le débit. Comparez avec la sortie LV.
Peut-être faudrait-il raccorder un tuyau d'arrosage, sinon gare au plafond.On n'imagine pas que l'installation en bleu puisse fonctionner mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Flo2.

3 radiateurs feront travailler la ligne pas loin du maximum, bien que le 2,5 mm² soit fait pour cela.
Passer 4×2,5 mm² + 3×1,5 mm² dans de la gaine de 20 ne pose aucun problème si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K.
Donc préférence pour deux lignes, même si votre choix avec une seule ligne fonctionnera.
Ici, toutes les modifications ou ajouts de circuits sont faits ainsi et on s'en porte très bien, surtout quand il faut tirer les torons. Certes, il faut la panoplie de couleurs, surtout pour les circuits lumière ; en puissance 2 couleurs suffisent (des bobines de 100 m, voire moins, mais c'est plus cher au mètre). Plus la terre et les fils pilotes en noir.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour peter7244. La solution est peut-être ici https://www.noirot.fr/fr/contact

Citation :
puis il s’étend.

Puis il s'éteint ? L'afficheur se coupe ? Il faudrait quelques précisions. La solution sera peut-être de changer le module de commande. Vous verrez bien ce que vous dit le SAV.
Cordialement.

Re.
Je ne suis pas trop devin concernant les prévisions de la disponibilité du réseau cet hiver.

Plus inquiet pour mon boulanger qui doit faire face à l'augmentation du prix du kWh.
Et à plus grande échelle l'arrêt de l'usine Duralex où les procédés de fabrication fonctionnent au gaz.
Effectivement l'été 2003 fut chaud, mais le souvenir est aussi l'affaire Marie Trintignant.
Cordialement.

Bonjour Gonnon. Ici les DJ tétrapolaires Schneider Electric occupent 3 modules. Il doit en être de même chez Hager et Legrand.
Vous pouvez choisir des modèles encliquetables, ce qui facilite le câblage de l'armoire, ou à vis.

L'essentiel pour le Consuel n'est pas l'enveloppe, mais la nature des circuits et leurs protections surintensité et différentielle. Et bien sûr tout ce qui est liaison à la terre, notamment la ligne équipotentielle supplémentaire salle de bains.
Vous avez vu l'allure de l'enveloppe ici dans le lien proposé. Il y a de la place en profondeur et rajouter un circuit, ou remettre le système à neuf n'a pas posé de problème.

Mais actuellement, un tableau étant fait aux normes d’aujourd’hui qui sont bien axées sur la sécurité, en gardant quelques emplacements pour l'avenir il y a rarement lieu d'intervenir un jour dans le tableau.
Ce n'était pas le cas ici, sauf que les circuits étaient appairés lors de la conception.
Cordialement.