Citation :
Je préférerai la deuxième réponse :D

Oui, nous aussi.
Il n'y a aucun signe annonciateur tel qu'une fuite.
On répare ou on change, cela dépend de la nature de la panne, du coût de la réparation par rapport à un appareil neuf, de l'âge de l'appareil.
Quand on peut, on répare soi même, quoique, devant une électronique en panne on ne peut pas faire grand chose.
Ici, sur une plaque vitroceram qui s'allumait toute seule, le changement des relais a résolu un problème majeur.
On vit normalement.
Cordialement.

Bien reçu.

Bonjour Jom.

Citation :
mais je sors de l’école manque d'expérience

On vous comprend, mais au risque de vous froisser, ce n'est pas une excuse recevable. Il faut vous référer à un schéma, et même s'il n'y en n'a pas de fourni, soit vous en faites un (ce qui fait probablement partie de votre formation), soit vous faites intervenir la hiérarchie qui doit vous donner les documents nécessaires (on sent une certaine improvisation). Si celle ci vous envoie sur le terrain sans directives elle est en faute. Il est possible que la situation résulte de ce dernier cas.

On peut paraître dur, mais comme vous débutez, suivant votre niveau de formation et votre habilitation, il faut que vos capacités soient en relation avec la tâche demandée. La responsabilité de la hiérarchie est engagée de toute façon.

Votre post du 24 novembre 2022 à 07:36 ne permet pas de comprendre ce que vous voulez faire. On n'envoie rien nulle part. On fait des liaisons. Mais on se réfère toujours à un schéma validé par la hiérarchie.
L'horloge n'est pas la vôtre, pas plus que l'inter.
Il semble que vous ayez été envoyé dans la nature sans moyens.

A l'heure où les éclairages publics sont coupés la nuit, une commande centralisée de l'extinction est envisageable.
On ne met pas autant d'interrupteurs horaires que de points lumineux. Certaines municipalités, et pas forcément les plus grandes, ont des luminaires connectés qui permettent une gestion à distance, horaires, zones et intensité lumineuse.

Ce qu'on voit de l'intérieur du coffret montre une installation quelque peu obsolète. On aperçoit quelques disjoncteurs unipolaires, 4 conducteurs noirs en haut, 2 bleus...

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Seby. Inspirez vous plutôt du schéma de CMT qui est exactement ce que vous devez faire ; le vôtre est perfectible, et il est bien que vous demandiez de l'aide.
Vous devez pouvoir couper chaque départ dès l'instant où vous déclenchez un DJ.
Il y a un neutre baladeur sur la phase 2 qui se retrouve en 3.
Il n'y a pas que que relais à changer si vous voulez travailler comme un professionnel.

On rappelle qu'il est interdit de revendre de l'énergie électrique. La consommation d'un chauffe-eau est connue. A la limite, vous n'avez pas besoin de compteurs.

Pour l'équilibrage des intensités on s'efforce de faire fonctionner un chauffe-eau en triphasé. Votre répartition sur 3 phases n'est pas judicieuse.
Cordialement.

Bonjour Manu.

Citation :
Mais impossible de trouver le modèle exact.

Et la solution ne viendra pas du forum. Il faudra changer le mélangeur si vous ne trouvez pas la pièce chez les distributeurs spécialisés.
Cordialement.

Citation :
remplacer le moteur 380v par un moteur 220v,

Un moteur triphasé n'est pas 220 V. Il est 230 / 400 V.
Et il demeure triphasé.
Si vous voulez le faire fonctionner, il faut un convertisseur.
Éventuellement, vous pourriez trouver un moteur monophasé à condensateur 230 V.
C'est peut-être à cela que vous pensez.
Cordialement.

Citation :
remplacer par un ballon en inox triphasé

Avez vous une idée du prix ? Jamais vu dans les catalogues grand-public Atlantic et autres.
Cordialement.

Citation :
Donc tant que ça marche, je laisse comme ça ?

C'est plus sage. Cela ne vous empêche pas d'être vigilant et de traquer la goutte de couleur rouille annonciatrice d'un dégât possible.
Cordialement.

Re. Il faut éviter la précipitation. Faire tourner un moteur triphasé 230 / 400 V de petite puissance sur un réseau monophasé 230 V par l'intermédiaire d'un convertisseur de fréquence basique mono vers tri est à la fois simple et fiable, si l'on choisit du matériel ayant fait ses preuves.
On ne connaît pas le variateur à tout faire, et dans le cas d'une application semi-industrielle, on ne le choisirait pas. La qualité a un prix.
Qu'entendez vous par "tout passer en 220 V" ?
Cordialement.

Re. Vous ne précisez pas sur quel réseau est branché ce moteur (puissance en kVA). Démarrer un tel moteur en direct absorbe un courant important qui parcourt le disjoncteur de la ligne, et pour lequel celui-ci ne doit pas déclencher.

Si l'on part sur 20 A en ligne nominal, 2,5 mm² est très juste, 6 mm² un peu surdimensionné, 4 mm² conviendrait davantage. Un disjoncteur 20 ou plutôt 25 A type D conviendrait, mais si l'on utilise la configuration ci-dessous, le problème du courant de démarrage serait réglé.

Une commande par contacteur serait préférable comme pour toutes les commandes moteur.
Le module comprendrait alors le DJ moteur calibré pour le moteur (20 A), le relais thermique différentiel associé et le contacteur. sans oublier les BP de commande, dont l'arrêt d'urgence.

PKZM0-25 - Interrupteur-protecteur de moteur 20.0 ... 25.0A IP 20, Eaton n'est pas un organe de commande tel que vous l'utilisez, mais un appareillage de protection. Voir la configuration normale ci-dessus.

La vidéo montre un testeur d'isolement couramment utilisé en maintenance électrotechnique pour tester les bobinages d'un moteur : isolement des bobinages entre eux et isolement par rapport à la carcasse (et cela se fait sous quelques centaines de volts).
L'appareil dispose en plus d'une fonction ohmmètre de petit calibre qui permet de mesurer la résistance de chaque bobinage avec le calibre 20 ohms. C'est donc un appareil dédié contrôle de moteurs asynchrones principalement (on peut aussi tester l'isolement d'une ligne une fois ses deux extrémités déconnectées).

Avec votre multimètre basique vous pouvez faire cette mesure de résistance. Certes, on peut aussi mettre une pointe de touche sur la carcasse et l'autre sur une extrémité de bobinage, mais ce ne serait pas une véritable mesure d'isolement car celle-ci se fait sous quelques centaines de volts, ce que ne permet pas le multimètre basique. Néanmoins, en cas de contact franc (et anormal), cela se verrait.

Votre moteur est certainement en état, c'est une machine très robuste. Par exemple, les moteurs asynchrones à rotor bobiné qui tirent le funiculaire du Touvet datent des années 30 (à vérifier). Il est possible qu'ils aient été rebobinés il y a quelques années. Il faudrait passer voir.

Si votre moteur est bobiné en 400 / 700 V, il doit être couplé en triangle sur vôtre réseau 230 / 400 V et il est censé absorber 20 A en ligne. Un tel moteur nécessite un démarreur et une protection commande déjà décrite.

Voilà donc des éléments de connaissances qui vous permettront peut-être de voir ce qui peut se passer. Dans un cas comme celui là, outre le multimètre, une pince ampèremétrique est un bon outil de diagnostic.

Le relais thermique moteur réagit à la valeur des 3 intensités en cas de surcharge, mais également s'il y a une valeur franchement différente des deux autres, cas d'un enroulement qui se coupe ou qui grille. Il s'agit donc d'un relais thermique différentiel.

Le courant pointe au démarrage est identique en vide et en charge. Mais il faut que le réseau puisse débiter cette pointe. Cette pointe de courant peut affecter le réseau lui même en provoquant des chutes de tension en ligne que tous les autres utilisateurs subissent alors qu'ils n'ont rien demandé. D'où l'utilité du démarreur.

Cordialement.

Il faut voir la signification du message d'erreur. D'autre part, la tension est à modulation de largeur d'impulsion. Pour mesurer sa valeur efficace, il faut un voltmètre efficace vrai encore appelé TRMS.
Avez vous fait le test de luminosité à la lampe à incandescence ? Si la lueur est la même en sortie du convertisseur et sur le réseau 230 V, la tension entre phases en sortie sera bien de 230 V.

Pour le moment, gardez le moteur. De toute façon, vous ne trouverez pas de moteur autre que 230 / 400 V comme celui que vous possédez..

Le problème, c'est le convertisseur, pas le moteur.

Le convertisseur fait tout, sauf la vaisselle. Il en faudrait un classique, 230 V mono en entrée, 230 V triphasé en sortie. Et couplage triangle.
Cordialement.

Bonjour Hema. On vous laisse chercher car il est tard.
Il faut un convertisseur à courant constant 1 800 mA pour led. Regardez l'offre CGED, OSRAM ou Philips. Il y en a beaucoup d'autres.
Ce n'est donc ni un transformateur à l'ancienne, ni un générateur de tension.
A suivre.

Bonjour Rou. Avant de détailler quelques réponses quand il fera jour, intéressez vous aux disjoncteurs moteur, qui sont des appareillages spécialisés. Le PKZM0-25 ne semble pas être différentiel. Regardez chez Schneider Electric.

Voyez aussi si les trois enroulements sont en état, il suffit de mesurer leur résistance.

Ce moteur ne peut démarrer en direct, mais soit avec un démarreur statorique électronique, soit avec un démarreur étoile triangle, puisqu'il est de type 400 / 700 V.

La puissance inscrite sur la plaque signalétique est la puissance nominale sur l'arbre. L'intensité en ligne avec couplage triangle sera 20 A pour un réseau 400 V entre phases (cas du réseau 230 / 400 V).

Pour pinailler, si vous voulez passer pour un bon électricien, vous réservez voltage et ampérage aux anglais. Vous utilisez intensité du courant et tension.

L'intensité pointe au démarrage peut atteindre 8 fois l'intensité nominale, d'où la nécessité d'un démarreur.

Ce Moteur électrique 11 kW 3000 tr/min 230/400V triphasé CEMER ne peut démarrer en YD car sous 400 V le couplage sera étoile. Il faudra un déparreur statorique électronique genre Altistart.
A suivre.

Bonjour Bebeayen. Il faut contrôler régulièrement son chauffe-eau.
Quand la cuve fuit c'est plutôt progressif. On guette les traces de rouille.
C'est quelquefois la liaison tube d'entrée ou de sortie avec la cuve émaillée qui s'oxyde. Là encore on guette la goutte.
On peut coller du papier genre cuisine autour ou à côté des points sensibles et jeter un œil de temps en temps.
Ici, une fuite en sortie d'eau chaude en haut de la cuve, et une autre dans le manomètre en sortie de réducteur de pression. Même à faible débit, en une nuit cela fait quelques litres à éponger.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonsoir Seagul62. Il faut un fusible rapide.
Et la résistance, celle ci ou équivalente : 5x Résistance métal - 0.1ohm - 0R1 - 2W - 1% - 279res746
Il s'agit des trois semiconducteurs montés sur radiateur, surtout ceux qui sont reliés aux deux résistances.
L'idéal serait de faire le test avant de changer les résistances. Il serait bon de voir à quelle électrode chaque résistance est reliée.

Citation :
les IGBT

Non. Les supposés IGBT. Il faudra définir ces composants avec l'inscription sur le boîtier.
Pour le changement il faudra de la graisse silicone pour refroidissement des semiconducteurs.
Plutôt que E Bay, vous pouvez vous approvisionner chez Conrad, le distributeur spécialisé que nous conseillons souvent.
Cordialement.

Re. 49 ohms n'est pas une valeur normalisée.
Le deuxième anneau est argenté, d'où la valeur de 0,1 ohm.
Il faut un fusible rapide. Vous en prenez plusieurs. Mais les résistances semblent avoir fait fusible. Les semiconducteurs en amont sont probablement HS.
A suivre.
Cordialement

Bonjour Benoît33. Juste un avis en passant.
Manifestement ces lampes ont chaud, et il est surprenant qu'en changeant de marque le problème est le même. Mais quelles marques ?
Cela n'est peut-être pas significatif, une fabrication unique pouvant être déclinée en différentes parques, tout comme les conserves de petits légumes dont l'étiquette est fonction du client final (marque connue ou marque de distributeur).
Peut-être faudrait-il approvisionner chez Philips et Osram (même si fabriquées très loin), dont la réputation ne devrait pas autoriser de tels comportements dangereux.
A ce propos on constate dans la plupart des GSB que l'offre en température de couleur est limitée, 2 700 K et 4 000 K, alors que la température adaptée à l'habitat est 3 000 K.
Cordialement.

Bonjour Seagul62. les résistances font 0,1 ohm et environ 2 W, mais il y a des composants sur radiateur juste au dessus (EL30) qui pourraient être en défaut, peut-être des IGBT. Il faut les contrôler en les dessoudant. Ce n'est pas facile.
Pour contrôler une résistance on dessoude une extrémité et on fait la mesure. Dessouder des composants soudés dans des trous métallisés nécessite de l'outillage, une pompe à dessouder entre autre (cas des semiconducteurs).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour torer40. Demandez plutôt ici, où des conseils pourront vous être prodigués : https://www.ifd-outillage.fr/#/75ca2a44-2552-409f-aa07-ac1ae1f60f84/fullscreen/autofilters=&page=1&query=compresseur&query_name=match_and&rpp=20

ou là : https://www.mattei.fr/shop/compresseurs/blade-4/

Ou ailleurs, en fonction de vos besoins.
Voyez ce que les garagistes ou centres de contrôle automobiles utilisent.
Intéressez vous aux possibilités de SAV.
Cordialement.

Bonjour Ludo. Où en êtes vous ?

Bonjour pa039.

On voit bien le moteur 115 / 220 V 60 Hz (pourquoi 60 Hz ?). Qu'est-ce que AA085 ?
A distance on ne peut rien conseiller, la notice du système bitension est peut-être plus parlante.
Il est évident qu'avec un transformateur abaisseur de pas loin de 1 kVA la machine pourrait tourner, mais en dessous de 3 000 tr/min. Plus cher qu'une machine neuve.

Citation :
mais comme j'aime le compliqué

Oui, comme les Shadocks, alors qu'il vaut mieux être simple.
Cordialement.

Bonjour Brasov.

Citation :
Quoi faire ??

Changer les variateurs à condition que les leds soient dimmables.
Le problème n'est pas forcément simple.
Cordialement.

Bonjour PDP.
Le schéma de raccordement du thermostat Hager est simple. Il lui faut une alimentation phase neutre directe en 6 et 5, ensuite le contact commute la phase directe vers la résistance de chauffe. C'est pour cela que la phase directe est en 3, et la phase coupée vers la charge en 1 (et en noir). La rigueur aurait voulu que la phase directe soit en 1 (sur le commun du contact inverseur) et la phase coupée en 3.

Si le thermostat Netamo fait la même chose c'est bon.
On attire votre attention sur la faiblesse du relais interne Netamo dont les contacts se dégradent rapidement quelquefois, et cela a fait l'objet de nombreux échanges sur le forum. C'est notamment le cas quand le relais interne au thermostat commande un contacteur.

Sur le Hager, le relais est la pièce de couleur orange.

Il faudrait les caractéristique du thermostat Netamo.
Une autre solution ici https://www.yokis.fr/chauffage/thermostat-radio/ Vous pourrez vous renseigner téléphoniquement.

Le thermostat Hager complètement filaire a fait ses preuves. On ne gagne pas forcément en praticité à mettre des systèmes connectés. Néanmoins, certains utilisateurs dominent bien ces techniques.
On vous laisse affiner votre choix.
Cordialement.

Bonjour Celomar. Malheureusement, tous ces appareils à courroies finissent à la déchèterie, le caoutchouc se détendant ou se décomposant en pâte molle.
Pour votre appareil, en plus vient se greffer un problème électronique majeur que le simple particulier ne peut traiter, à part débrancher et rebrancher la fiche.
Trouver un réparateur expérimenté est la seule solution, même pour 20 € et ce n'est pas beaucoup.
Le succès n'est pas garanti. Une solution serait de trouver en occasion un appareil en état de marche.
On ne voit pas comment le changement de compteur a pu entraîner cette panne. Il y a juste eu coupure temporaire de l'alimentation.
Cordialement.

Bonjour Joker_1954. Si la goulotte est bien fermée ou s'il y a un tube IRL de bonne dimension vous pouvez passer au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K, la préférence personnelle étant pour le souple.
Si cela vous arrange, vous pouvez alimenter un tableau secondaire qui ne demandera qu'un seul câble.
Vu d'ici on ne peut en dire plus, ne sachant pas ce que vous voulez faire.
L'inconvénient est que les 5 conducteurs ne sont pas identifiés comme il faudra et que ce ne sera pas un travail effectué dans les règles.
S'il s'agit de 5 circuits, la solution goulotte fermée ou tube IRL + conducteurs séparés est préférable.
On vous laisse réfléchir, puis revenir après.
Cordialement.

Re. Je ne connais pas cette configuration et ne peut vous conseiller autre chose que de mesurer la tension dans les deux cas, HP et HC.
Il est vrai que la version avec batterie 4,8 V ne facilite pas le changement, à commencer par l'approvisionnement.
Cordialement.

Vos déductions sont bonnes. Vous essayez et vous verrez bien. Il faut surtout que N et L de l'alimentation soient aux bons endroits. Pour FP, c'est bien repéré.
Cordialement.

Citation :
Si j'utilise AT4 je laisse les barrettes en étoile ?

Apparemment oui. Essayez dans cette config et aussi AT1 avec couplage triangle.
AT4 pourrait justifier la notation "inverter".
Sans voltmètre, testez avec la lampe. En config AT1 c'est plus simple, la lueur devant être la même en entrée et sortie.
Cordialement.

Bonjour Legreffier.

Citation :
Ma compagne veut que j'installe un interrupteur avec témoin lumineux

Oui, mais elle ne vous a pas dit qu'il fallait que le neutre soit présent dans le boîtier ? La condition indispensable.
Ici, le voyant indiquera la présence de l'interrupteur dans le noir. Mais ne s'allumera pas en même temps que la lampe de l'étage.
Le neutre bleu est peut-être accessible au voisinage de la lampe ; il suffit de le descendre par le tube.
Ensuite il faudra voir si l'interrupteur en votre possession est utilisable avec voyant témoin.

Citation :
le marchand m'a dit que c'était bon

Facile à dire.
Cordialement.

Bonjour. Starfox74.

Votre description est assez lunaire, mais plutôt du côté de la face cachée un jour de nouvelle lune.
Un peu de clarté dans votre description, avec un schéma de principe, permettrait de comprendre ce que vous voulez faire.
Comment passer de 12 V à 62 V ? Vous évoquez une diode en 74 V ?
Bigre !
Cordialement.

Citation :
Alors ?

Dans ce cas, je donne ma langue au chat, mais pas à Amazon qui vend un variateur de marque inconnue à un prix dérisoire.
La structure d'un variateur U/f = cte. monophasé est classique, une électronique à découpage fabrique 3 tensions à MLI, avec environ 240 V efficace maximum entre phases.
On ne peut croire à 100 % ce qui est écrit probablement à partir d'une traduction automatique.
Il y a un doute qui ne peut être levé. Avec la notice d'emploi ce serait plus simple.
Comme vous possédez le variateur, vous couplez en étoile et vous essayez de mesurer la tension de sortie entre phases. Il faudrait un voltmètre RMS vrai. Mais c'est un multimètre particulier dont il faut avoir l'usage.

Vous pouvez aussi brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts sur le secteur 230 V, et vous mémorisez la lueur. Puis vous branchez entre phases de sortie du variateur pour la fréquence maximum. Si la lampe grille, il y a bien du 400 V en sortie.
Cordialement.

Vous y êtes. L'éclairage led ne consomme pas grand chose. Regardez quels sont les départs sur le tableau avec les disjoncteurs. Vous pouvez regardez la puissance du groupe si vous allez dehors, ou mesurer sa consommation avec une pince ampèremétrique. En l'absence de pince vous coupez tous les départs sauf celui de la VMC et vous interrogez le Linky.
Cordialement.

Superbes photos.

De la gauche (borne 1) vers la droite(borne 5) pour la photo de gauche :
Entre 1 et 5, la résistance de chauffe. 2 = arrivée phase, 4 = arrivée neutre. 3 fil pilote.

Photo de droite, les mêmes raccordements : 1 le fil pilote, 2 le neutre réseau, 3 et 4 la résistance de chauffe, 5 la phase réseau.

Citation :
Ce qui me bloque c’est les branchements sur le nouveau thermostat.

Pourtant on trouve les mêmes fonctions : l'alimentation phase neutre en respectant la position du neutre, le fil pilote et la charge (la résistance de chauffe).
Et voilà.
Cordialement.

La liaison filaire RJ 45 entre la sortie box et l'entrée du décodeur fonctionnera (on anticipe un peu).
Faites un branchement provisoire et passez au propre plus tard. La liaison wi-fi serait également à essayer.

Les surtensions font partie de la qualité du réseau (il y a des définitions assez techniques). Elles sont globalement invisibles. Des millions de récepteurs fonctionnent directement sur le secteur, et il n'y a pas de problèmes sinon on le saurait. On se méfie de la foudre dans les zones à indice kéraunique élevé avec distribution en aérien.
Cordialement.

Bonjour malmaison. Vos questions sont du domaine de compétence d'un pisciniste expérimenté.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour M. Votre description est succincte. Les pièces d'usure sur la carte de commande sont les relais. Entendez vous leur claquement, signe qu'ils sont commandés ?
Dans ces cas là, le changement de carte est la norme. mais il faut être certain du diagnostic.

Citation :
j'ai un voyant qui clignote ?

Savoir ce qu'il indique pourrait aider. Avez vous cherché ?
La solution est du domaine de compétence d'un installateur, à rechercher ici https://www.came.com/fr/public/support#contactez-nous
Cordialement.

Bonjour Arno2.

Le schéma 2 semble préférable vu d'ici.
Il n'y a pas de remontées d'odeurs dès lors que les siphons ne se vident pas par aspiration.
Montez autant de tampons de visite que nécessaire pour débouchage éventuel. Tubes de 40 mm voire 50 mm si vous avez de la place.
Une fois sous la dalle, il faut pouvoir passer un tube de déboucheur haute pression dans les canalisations.
Pour le WC, envisager un raccord démontable avec manchon de dilatation horizontal Nicoll (la marque des pros et du forum).
Le système Nicoll Chutunic permet d'avoir des canalisations moins bruyantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour testi01.
Le montage est assez simple. La batterie est juste en tampon avec une petite alimentation incorporée sur la plaque thermostat.
La batterie 4,8 V est référencée chez "La boîte à piles" avec la bonne connectique.
https://www.laboiteapiles.com/produit/3697/4v200h-wacca17351
Vous regardez si vous avez approvisionné le bon composant.
Pour le dépannage, un voltmètre est nécessaire. On contrôle la tension batterie en HC et en HP. En HC la tension doit très légèrement augmenter car la batterie est en charge.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
Les VMC sont-elles généralement branchées dans les communs ?

Bonne hypothèse. En général, en immeuble, le bloc moteur VMC est en toiture et des gaines aspirent dans les pièces de service (WC, SDB, cuisine) de chaque logement.
S'il y a VMC il doit y avoir quelque part un tableau de répartition avec une protection surintensité et départ vers le groupe VMC.
L'ampli d'antenne ne consomme rien.
S'il y a VMC, vous avez probablement gagné. Il faudrait voir si les logements sont chauffés au gaz. Dans ce cas là, il y a aussi une protection par relais DSC gaz sur le tableau de répartition de chaque logement.
Le tableau de répartition des communs devrait être à proximité du compteur et du disjoncteur de branchement de ce point de livraison.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches.

L'avez vous déjà vu fonctionner ?
Il avait été prévu que la section n'avait rien à voir avec le dysfonctionnement. Vous en avez la preuve.

Citation :
Le plomb de 20A a fondu... comment pourrais je le savoir ?

Il s'agit de l'appareillage de protection qui déclenche comme vous avez constaté.

Citation :
En charge = Avec une bûche

Oui. A vide = sans bûche.

Citation :
n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre

Sur une machine de premier prix comme ce semble être le cas il n'y a pas de frein électrique. Pour le savoir, vous tournez la scie à la main alors qu'elle est débranchée. S'il y a frein, la lame ne bougera pas.

Citation :
est ce que le problème vient de là ?

Vous devriez essayer la scie chez un proche, PC classique 16 A et protection par disjoncteur modulaire et non un fusible domestique. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des disjoncteurs comme précisé précédemment.
La protection des moteurs par fusible exige des fusibles spéciaux dits "am".

Citation :
Peut être que le vieux câble est vraiment trop vieux.
Peut être que la prise de courant du grenier n'est pas fiable.

Ni l'un ni l'autre. Un câble vieux, tant que sa section et son isolant sont bons, possède des caractéristiques nominales. Une prise de courant est en état ou non.

Citation :
Je fais confiance à "ON" parce qu'il est de ma famille et qu'il n'est pas un menteur et qu'il est ingénieur.

Il ne vous guide pas comme le font les contributeurs du forum ?

Conclusion provisoire : branchez la machine ailleurs chez un proche. A condition que son tableau de répartition soit équipé de disjoncteurs modulaires de calibre minimum 16 A. N'achetez ni DJ ni pince ampèremétrique. Votre problème est très simple et ne nécessite pas d'employer de grands moyens.

Citation :
acheter un DJ mais est ce que le problème vient de là ?

C'est ce qu'on cherche à montrer.
Cordialement.

Bonjour Gregal. C'est désolant.
Sur le premier devis les prix proposés montrent que le matériel est plutôt bas de gamme et changer la robinetterie ne changera pas les coups de bélier.
On ne voit pas ce qu'est un mitigeur robinet WC, pas plus qu'un mitigeur machine à laver. On se demande quelle est la compétence technique de l'auteur de la proposition.

Le deuxième n'est guère mieux, le vase d'expansion évitera juste les écoulements pendant la chauffe.
Bref, il n'y a aucune logique un tant soit peu scientifique.

Vous précisez que le bruit apparaît chez vous quand aucun robinet n'est actionné. Cela pourrait prouver que le coup de bélier (variation de pression instantanée) peut provenir du voisinage. Et si le robinet d'alimentation générale est fermé, il ne peut plus y avoir coup de bélier, celui-ci étant lié au débit de fluide.

Depuis le début on constate que personne n'a mesuré la pression en entrée du logement alors que c'est le B. A. BA.
Mais la pose d'un réducteur de pression pourrait améliorer les choses. Le changement de robinets non, la pose d'un vase d'expansion qui n'est relatif qu'à la production d'eau chaude non plus.

Attendons d'autres avis. GC doit bien avoir des idées sur ce phénomène qu'il a dû rencontrer.
Cordialement.

Bonjour Luc.
La transmission par CPL n'est pas franchement réputée pour sa fiabilité, mais faute de mieux, on s'en contente.
Un onduleur pour télé et décodeur ne se justifie pas.
Essayez de simplifier la transmission avec liaison directe entre box et TV.
Cordialement.

Bonjour Flo2. Satisfaits que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.

Bonjour Steph83.
Vous pouvez déporter le condensateur en rallongeant sa connectique pour faciliter la maintenance dans les 20 ans à venir.
Mais il faudra lui trouver une boîte genre Plexo ou Batibox de bonne taille pour le mettre au chaud.
On ne peut vous donner de retour d'expérience, car ce n'est pas une opération tendance bricolage généralement pratiquée, et peu utile.
Vous faites au mieux, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Cordialement.

Bonjour Ddx Juste une remarque en passant.

4 000 K est déjà bien blanc (ça ne donne pas bonne mine), 3 000 K dans l'habitat est passe partout.
Le faisceau de 40 ° est assez étroit. Cela va faire des taches bien séparées, les faisceaux ne vont pas diffuser l'un dans l'autre.
Il y a mieux chez Indigo Lightning si l'on cherche des températures de couleur sélectionnables (2 700, 3 000, 4 000, 5 000 K), avec des faisceaux plus larges, et spots orientables.
Le spot est bien IP65, et le raccord est au dessus du faux plafond. C'est toujours comme ça. Et ça marche bien.
Il est prudent d'avoir un spot de rechange.
Cordialement.

Bonjour Dichu.

Citation :
J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé.

Ce n'est pas possible ; il s'agit d'un convertisseur 230 V mono vers 230 V triphasé entre phases.
Il faut donc coupler le moteur 230 / 400 V en triangle (barrettes parallèles).
Cordialement.

Re.

Citation :
...comme vous pouvez le constater sur la photo 2

On voit bien le bornier du thermostat de gauche. Celui de droite est dans l'ombre. Mais lequel est le nouveau ? La photo est prise de trop loin.
Sur la notice on voit les 5 bornes avec le branchement sans et avec relais. Quelle est la configuration du raccordement chez vous ?
Une autre assistance ici, finalement avec les mêmes schémas https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360009872420-thermostat-plancher-chauffant-KS-Thermostat-400100-%C3%A0-400104
Qu'est-ce qui vous bloque ?
Cordialement.

Bonjour jonph. Le forum vous a apporté un bon coup de pouce. Merci pour votre retour.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour G. Vous avez bien fait de faire appel au forum.
Cours d'élec pour réviser.
Une batterie est caractérisée par sa tension en volt (symbole V) et sa capacité en ampèreheure (symbole Ah, ampère multiplié par des heures - une quantité d'électricité).
Ici, 5 Ah permet de connaitre l'intensité qu'elle peut débiter en 10 heures. On utilise la formule Q = It ce qui, en remplaçant Q par 5 et t par 10, donne I = 5/10 = 0,5 A.
0,5 A pendant 10 h, ce qui est l'autonomie de cette batterie, à condition de ne pas lui faire débiter plus de 0,5 A.
Cela ne signifie pas que la batterie peut fournir 5 A pendant 1 h. La décharge sera trop rapide. Et encore moins 50 A pendant 0,1 h.
Ce n'est pas une question directement de puissance telle que vous l'avez imaginée.
L'électronique est prévue pour fonctionner sous 18 V.

Nota : les batteries au plomb utilisées dans un moteur thermique présentent une autre intensité qui peut valoir quelques centaines d'ampères. C'est alors l'intensité pointe qu'elles peuvent débiter pendant le démarrage du moteur.
Cordialement.