Bonjour julesm.

Citation :
le problème est réglé

Presque réglé.
On va attendre la fin de l'histoire.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Grégoire72. Ce problème est traité ici : Énigme du plop du cumulus
Mais on n'est pas suivi, des initiatives fantaisistes sont prises et les explications sont incomprises malgré les efforts dans la rédaction.

Comment monter un réducteur associé à son manomètre : Installation manomètre sur réducteur de pression

Nota : en cas de surpression accidentelle sur le réseau, le fournisseur n'est pas responsable du dégât des eaux.
C'est à l'usager de protéger son installation.
Cordialement.

Re bonjour.

Citation :
Des tests sur le groupe ont été suggérés. Il faut les faire.

Vous ne les avez pas faits. Il serait bien de savoir si le groupe de sécurité provoque un écoulement quand il y a ce bruit. On tourne en rond.

Vous tenez peut-être le bon bout si vous songez à changer le groupe, après avoir mesuré la pression chez vous.

Attention, ouvrir plus ou moins le robinet ne changera pas la pression, juste le débit.
Il faut laisser le robinet général tel qu'il est.

Citation :
Si je n'arrive pas à régler la pression à l'entrée de l'immeuble convenablement

Vous n'y touchez pas. Il se peut que vous soyez plusieurs occupants dans cet immeuble. La pression ne se règle pas avec un robinet.

Depuis le début, on incrimine la pression à l'entrée de votre habitat, et personne ne l'a mesurée, bien que ce soit le B. A. BA.

Vous devez bien avoir un compteur personnel, ou ne serait-ce qu'un robinet d'arrêt de l'alimentation chez vous. C'est là qu'il faut mesurer la pression.

Citation :
Il a également ajouté qu'il pourrait allonger le tuyau de l'anti-bélier

Cela aura autant d'effet que de le peindre en rouge.

Vous ne semblez pas entouré des bonnes personnes. Il y a confusion entre débit et pression ; ce n'est pas pareil ; un robinet règle le débit, pas la pression.

Pourtant, sur le forum on s'efforce d'être clair.

On résume : mesurer la pression à l'entrée de votre habitat sans fermer quelque robinet que ce soit. Si elle est supérieure à 4 ou 5 bars en statique, poser un réducteur de pression.
Changer le groupe de sécurité est une option dont il ne faut pas se priver vu son coût, mais les tests demandés n'ont pas été effectués pour établir un diagnostic à distance sûr, car on ne peut faire le travail du plombier.
Cordialement.

Bonjour smail24.

Citation :
les alimenter via une seule arrivée genre une phase et neutre

Ça dépend (voir la conclusion), mais le neutre ne fera que passer. On comprend que dans le boîtier 3 postes on trouvera un va et vient avec phase directe et deux navettes, deux fois un interrupteur double allumage (en réalité, deux interrupteurs sur un mécanisme). Il y a du monde.
Peut-être trop : neutre + phase directe + 2 navettes + 4 phases coupées + 4 neutres + 5 terres : 17 fils au plus, il va falloir un chausse-pieds. Ou bien des boîtes de 50 mm.
Vous pouvez utiliser du câble souple HO7V-K, bien plus facile à utiliser. Il faudra relier les neutres, une arrivée et cinq départs.
Vous n'aurez pas la place ; dans ce cas un boîtier 4 postes peut être utile. A relire le descriptif, en rigide HO7V-U ce sera assez difficile de câbler.

On comprend qu'un seul circuit va commander une zone étendue, ce peut être tout un étage.
Vous auriez intérêt à scinder l'alimentation en deux. Un incident sur la ligne et c'est toute une zone de l'habitat qui sera dans le noir.

On rappelle qu'en câblage lumière au moins 5 couleurs sont nécessaires :
- Phase directe rouge ou autre couleur
- neutre bleu obligatoire
- phase coupée orange par exemple
- navettes violet par exemple
- retour BP marron par exemple.
Dans une installation bien faite, on identifie la fonction de chaque conducteur par sa couleur.

Conclusion : électriquement c'est bon. Pratiquement, il y aurait trop de points lumineux pour un même circuit et bien trop d’appareillages à raccorder dans un espace très restreint, et probablement en rigide 1,5 mm².
Il serait bon de préciser les zones qui vont être commandées. Il ne faut pas qu'il y ait une cuisine.
Bien qu'on ne sache pas tout, votre projet semblerait à revoir. Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Demaitere. Il semble que les bleus soient une arrivée et un départ neutre si la couleur est respectée.
Pas d'idée concernant le rouge (on ne peut rien supposer, on ne peut se fier à la couleur).
Jaune étant une couleur interdite, on se demande si ce ne serait pas du jaune vert.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin est bien utile (douille + lampe à filament 15 W environ + conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm).
Lampe témoin entre les bleus et le rouge : que se passe t-il ?
Démontez l'interrupteur de son emplacement et regardez la couleur des conducteurs.
Vous devriez trouver une phase directe, et une phase coupée vers le luminaire ; il faut identifier la liaison vers le luminaire, sa couleur notamment.
On vous laisse chercher, méthodiquement et avec prudence. Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.

Re. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est un petit moteur.
C'est dommage que, je cite "mes compétences techniques en matière électro sont limitées".
On suppose que vous ne disposez pas d'un multimètre.
On devine un interrupteur, on aperçoit une ferrite qui enserre phase et neutre, et probablement, en jaune, un antiparasite. Le circuit électrique est très simple, mais pour faire le diagnostic il faut être devant l'appareil.

Avec un multimètre en fonction ohmmètre il faudrait tester la continuité du circuit depuis la fiche secteur en passant par l'interrupteur. Un ami devrait pouvoir vous aider. Ou bien un réparateur en électroménager s'il y en a un dans votre région.

Contrairement aux modèles domestiques, la poussière ne passe pas dans le moteur.
S'il ne repart pas, pour 150 € environ voire moins vous aurez un appareil neuf. Pour du professionnel ou assimilé, c'est plusieurs centaines d'euros, avec de la fiabilité.
Le vôtre ne doit pas coûter bien cher, un bidon et un moteur relativement petit.
Cordialement.

Bonjour Renodan.

Si vous êtes éloigné du métier, ce sera difficile de vous guider.
Un professionnel local serait à même de transformer votre installation en respectant les règles de sécurité du pays.
Vous faites un schéma de votre installation actuelle, puis un autre de l'installation projetée.
Ensuite, vous verrez quelles sont les modifications à effectuer.
Vous pouvez proposer vos schémas sur le forum.
Cordialement.

Bonjour LG.

Citation :
Voici le "dessin" qui pourrait aider à comprendre j'espère

Eh oui, mais on ne comprend pas grand chose.
Êtes vous certain que ce projet vous est vraiment utile, sachant que vos connaissances sont limitées ?

Citation :
Je n'y connais rien en relais

Avant de choisir un relais il faut élaborer le projet, ce qui ne semble pas avoir été fait avec précision.
Un moteur, c'est bien vague. Idem pour la télécommande.
Désolé, mais on ne pourra guère aller plus loin.
Cordialement.

Bonjour Sebk612.

On a bien une idée, mais le plus simple est de contacter votre installateur revendeur.
C'est à lui de vous renseigner et cela est de son domaine de responsabilité.
Ce qui est certain est qu'un circuit classique dédié 16 A en 2,5 mm² suffira. La notice précise Pa = 2,45 kW, un peu plus qu'un sèche-cheveux.
Cordialement.

Bonjour kili. Décidément, vous n'avez pas de chance avec l'électricité. Il va falloir vous offrir une formation !

Et en plomberie aussi. Bref, la technologie de l'habitat.

Citation :
Est ce une opération a priori facile et rapide à effectuer ?

Normalement oui.
Il faudrait préciser si le fonctionnement de l'extracteur est synchrone avec l'allumage, et s'il y a une temporisation à l'arrêt : on allume la lumière, l'extracteur se met en route. On éteint la lumière, soit l'extracteur s'arrête immédiatement, soit il s'arrête après un certain temps. A préciser.

On ne sait ce qu'il y a dans la boite.

Il faut déclipser la grille, il y a une petite vis à enlever sur la tranche.
Ensuite, vous regardez le bornier et voyez s'il y a un conducteur de débranché. Vous prenez en photo et on vous dira.
Attention, il y a de la tension. Par sécurité, vous pouvez couper le circuit s'il est identifié.
Vous pouvez aussi féliciter l'ancien locataire et lui passer un savon.
A suivre.
Cordialement.

Re bonjour Elvis.

Citation :
l'aspirateur est en très bonne état

Vous voulez probablement dire que ce n'est pas un vieil appareil. Pour l'instant vous pouvez utiliser l'imparfait.

On ne sait pas s'il s'agit d'un aspirateur ménager recyclé de façon occasionnelle pour le bricolage, ou un modèle à caractère industriel (une sorte de bidon). Les deux n'ont pas des fonctionnements identiques concernant le trajet de la poussière.

Si le moteur avait grillé vous l'auriez senti (un arrêt du moteur alors sous tension engendre une surintensité néfaste qu'un disjoncteur ou un fusible doit couper).

Il se peut aussi que le moteur ait chauffé et qu'une protection thermique interne ait déclenché. Il faudrait remettre l'aspirateur en service afin de voir s'il n'a pas retrouvé ses esprits.

On vous laisse chercher un réparateur local qui ne vous dira pas au premier coup d’œil, sans même ouvrir l'appareil, qu'il est mort. Bref, il y a un diagnostic à faire. Peut-être qu'un coup de soufflette suffira.

Dites nous en plus quand même sur le modèle d'aspirateur.
Cordialement.

Bonjour Elvis77. Concernant votre précédent problème, un enroulement n'est pas fatigué. Il est bon ou il est coupé. Ce problème est-il résolu ?
Dans un aspirateur domestique la poussière passe dans le moteur généralement. On ne sait quelle a été l'action du plâtre, mais ce n’est pas bon.

Citation :
La panne est-elle importante ? Si non que faut-il regarder en premier ?

Comment savoir ?
Un démontage et une observation visuelle sont un bon début. On regarde si le rotor du moteur n'est pas bloqué. On regarde si une protection thermique incluse dans le moteur est présente et quel est son état.
Ensuite on avise.
Si vous bricolez souvent, un aspirateur industriel même de premier prix vous serait utile.
On recycle quelquefois de vieux aspirateurs ménager jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Ce peut être ce qui se passe chez vous.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re. Les symptômes que vous décrivez sont ceux de la défaillance du condensateur qui ne fait plus sa valeur, voire a explosé : le moteur grogne sans tourner lors de l'application de la tension (puis une protection surintensité doit déclencher), et démarre si vous l'entrainez en rotation.
Cordialement.

Après relecture attentive (la marque figurait dans le titre).

Porcher est une marque connue.
Un distributeur de la marque pourrait vous aider, pas le forum.
Regardez là : https://www.piecesplomberie.com/sanitaire/porcher-pieces-detachees.html
Cordialement.

Bonjour Jluc2808.

Les pièces en photo méritent un nettoyage détartrage, mais à part cela, devant l'écran on ne peut pas suggérer grand chose.

Vous précisez que ce mécanisme de chasse d'eau sert à effectuer le niveau dans une piscine.
Il faudrait alors faire intervenir un installateur spécialisée en piscines qui pourrait remplacer ce mécanisme en le raccordant sur l'arrivée scellée.
Quant au net, il est muet avec les mots clé Prosan DVGW103
Cordialement.

Bonjour moikiki.

Il est à craindre que vous soyez obligé de changer l'ensemble.
C'est déjà difficile de trouver des pièces détachées pour des marques connues, pour les inconnues comme il semble que ce soit le cas, c'est mission impossible.
Il faut se faire à l'idée que ces appareils ne sont pas prévus pour l'entretien avec rechange de composants.
Essayez déjà de nettoyer la portée avec une fraise adaptée et changez le joint si cela est possible.
On graisse bien avec de la graisse silicone plomberie.
Cordialement.

Bonjour Alcaraz. N'oubliez pas de vous identifier.
On sait qu'il y a beaucoup de possibilités chez Nicoll et que la qualité est garantie. Une culotte est de toute façon moins chère que le système Bourdin, d'après ce qu'on voit sur le net.
Une culotte donc, avec le raccord en 100 au niveau le plus bas et le raccord en 50 au dessus, avec un gros tampon de visite , quitte à utiliser une culotte double. Vous voyez comment vous pouvez faire. Il faudrait faire en sorte de pouvoir déboucher à chaque bout de la canalisation.
L'absence de ventilation primaire peut provoquer des écoulements pouvant aspirer le contenu des siphons.
Un ou des clapets d'équilibrage des pressions est une solution de secours.
Si l'écoulement débite dans un regard, la prise d'air peut suffire. Mais ce n'est pas l'idéal.
Attendons d'autres avis. Vous pouvez également demander à des proches s'ils sont bricoleurs.
Cordialement.

Citation :
Qu'entendez-vous par bien outillé ?

Des outils de bon bricoleur, pas de boucher charcutier.
Une pince longs becs coudée (genre 183 Facom, ma préférée), les tournevis qui conviennent et ça devrait aller.
Cordialement.

Bonjour Gad.

Effectivement, Tony n'évoque que les différents volets possibles pour leur esthétique, les matériaux etc. ; ce n'est pas lui qui a évoqué la protection éventuelle vis à vis des intrusions indésirables.
Ce qui n'est pas un critère de choix primordial et obligatoire.
Celui qui veut rentrer rentre de toute façon ; avec volets ce sera juste à peine plus long.
A Tony de faire le meilleur choix.
Cordialement.

Bonjour Balck.

Citation :
est-ce "simple" (débrancher, dévisser, revisser, rebrancher) ?

Oui, facile si vous êtes soigneux et bien outillé. Mais ce n'est pas le même chauffe-eau que celui évoqué ici :
http://www.forum-electricite.com/passage-chauffe-eau-tripahse-en-monophase.html#msg567547
Cordialement.

Bonjour Balk. S'il se plaint que l'eau est trop chaude il la dilue avec n'importe quel mitigeur comme toute installation en possède.
Il est vrai qu'en fin de chauffe on ne peut mettre la main sous l'eau chaude ce qui est normal.
Au fur et à mesure qu'on tire, la température interne du chauffe-eau diminue un peu, et plus en cas de double tarif HP / HC.

La notice du 30 mars 21 évoque une molette de réglage sur le thermostat.
On ne la voit pas, mais vous pouvez jeter un œil.
Le document en lien est juste un notice commerciale.
On vous laisse observer le thermostat, ce que le locataire aurait pu faire.
Demandez lui également ce qu'il entend par "eau trop chaude". Entre 60 °C et 80 °C il y a une certaine différence.
Cordialement.

Re bonjour Loupo.

Citation :
Donc c'est résolu

Essayez d'être plus précis. On ne sait pas trop sur quel appareillage vous avez agi.
Au départ vous avez fait un court-circuit franc et massif. Seul le disjoncteur de protection surintensité de la ligne a dû déclencher.

Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente normalement toute une rangée de disjoncteurs. Il n'aurait pas dû déclencher car il n'y a pas eu de liaison vers la terre. Une photo du tableau de répartition aurait permis de mieux comprendre.

De toute façon, votre installation est bricolée au moins au niveau de l'extracteur. Son alimentation doit consister en une liaison avec le neutre obligatoirement bleu, et une phase d'une autre couleur, commandée peut-être par un interrupteur. Ici, il y a deux rouges d'après ce que vous avez écrit.

On vous conseille de travailler les bases de la distribution domestique. Vous ne pouvez rester ignorant toute votre vie, car il y a des connaissances élémentaires très faciles à acquérir, ce qui vous permettra d'agir en toute sécurité au moindre défaut électrique dans l'habitat (et il y en a très peu), et de ne pas faire de liaisons électriques hasardeuses dangereuses pour vous et l'installation. Sinon, vous serez amené à appeler au secours dès l'instant où une lampe ne fonctionne pas. Voire payer un professionnel.
Cordialement.

Bonjour Loupo77. Il faudrait réviser la fonction d'un bornier rapide type Wago.

Citation :
je n'y connais rien en électricité

Désolé, mais dans ce cas là on ne touche à rien, ou alors on réfléchit.
On ne fait jamais de branchement au hasard.
Le disjoncteur de la ligne que vous avez mise en court-circuit est peut-être HS s'il s'agit d'un premier prix comme n'importe quelle marque de GSB.
On ne va pas vous conseiller davantage.
Néanmoins, pour ne pas vous laisser dans le noir, débranchez juste la ligne en sortie du disjoncteur malade et voyez si vous pouvez le relever.
Cordialement.

Bonjour. Quel est l’appareillage qui délivre la télé information ? Cordialement.

Re.

Citation :
Est-il possible de laisser ce robinet fermé sans risque ?

Pas de risque. Il n'y aura plus d'eau chaude.
Le cumulus n'est pas en cause, vous avez perdu x litres d'eau. Il ne vous a pas été conseillé de vider le chauffe-eau, sachant que vider ou remplir un réservoir n'a aucune utilité.
Des tests sur le groupe ont été suggérés. Il faut les faire.
Le bouton devant permet d'activer l'écoulement vers le siphon. On le tourne énergiquement en faisant des aller-retour. Il faut mettre une serpillière en dessous.
Avez vous observé des gouttes pendant le phénomène ?
Le changement de groupe pourrait s'imposer. Il n'y a que le groupe qui comporte une pièce en mouvement pendant les surpressions.
La mesure de pression reste à faire.
Tout cela n'est pas bien compliqué, dans un cas comme dans l'autre, pression réseau et groupe.
Cordialement.

Bonjour Gad.

Citation :
vous devez avoir des fermetures correctes par rapport à votre assurance habitation.

Il n'est pas certain que ce soit une obligation, la présence de volets restés ouverts n'est pas une cause d'absence de refus de prise en charge de l'assureur en cas de cambriolage.
On pourra s'inspirer de cet article https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/08/16/cambriolage-avec-volets-ouverts-quelle-indemnisation_6138128_1657007.html
Ici, il n'y a pas d'obligation que l'habitat devienne un bunker une fois les volets fermés. Pas plus qu'en Pologne où il n'y a pas ou très peu de volets (peut-être en montagne, il faudrait aller voir lors du prochain séminaire Bricovidéo).

L'avis personnel est qu'il faut juste considérer l'aspect esthétique dans le choix.
Cordialement.

Re. Oui, j'ai vu après dans le titre que c'était un garage.

Vous mettez le siphon à la hauteur qui vous arrange, la cote étant l'axe de sortie du siphon par rapport au raccordement vers le tube vertical, en respectant de la pente pour ne pas avoir de refoulement.
Vous avez donc de la latitude pour faire votre raccordement.
Vous vous faites un petit dessin.
En général on n'a pas besoin de déboucher, quoique un coup de nettoyeur HP de temps en temps ne fait pas de mal surtout dans l'habitat individuel.
La méthode personnelle consiste à aller chez le Cédéo du coin et étaler par terre les différents raccords, tel un mécano.
Des manchons ou un manchon sera fonction du montage choisi. Il en existe des horizontaux et verticaux chez Nicoll. Dans les GSB, on ne s'arrête pas devant des produits prétendument universels.
On vous laisse penser votre projet.
Cordialement.

Ce n'est pas la fiche d'origine. Regardez les caractéristiques de la cuisinière. Il doit être précisé alimentation 32 ampères.
La photo du tableau ne montre pas de départ 32 ampères. D'autre part, les pontets appartiennent à une autre époque. Ce tableau mériterait une rénovation, avec l'ajout d'un circuit 32 ampères et des peignes de liaison entre les DJ.

Citation :
...je pense, puisque le diamètre est d'environ 3mm

Il faut être certain. Mais vu d'ici, ce n'est pas du 6 mm². Probablement du 2,5 mm².
Ce câble rigide est fait pour être branché dans une sortie de câble.
Quant au socle Mistral, il a bien 60 d'âge, et n'est pas prévu pour alimenter une cuisinière. Un sèche-cheveux de 2 kW et encore.
Pour le moment vous ne pouvez pas raccorder la cuisinière, plaque + four. Il n'y a pas assez de puissance disponible. Il serait intéressant de connaître la puissance souscrite. Pour être tranquille il faudrait 9 kVA, 6 kVA risquant d'être trop peu.
Cordialement.

Pas d’obligation. A part un peu d'électronique, des relais et des moteurs il n'y a pas grand chose. Vous avez le choix. De toute façon, il n'y a pas grand danger. Ce qu'il faut c'est juste un DDR 30 mA. Un AC convient.
Assurez vous de l'existence d'un SAV et de la disponibilité de pièces. Un jour, le système, comme tous les autres, sera indépannable.
Cordialement.

Bonjour Nicob1. C'est comme pour une salle de bain. Protection différentielle 30 mA.
ID 30 mA + DJ 16 A suffisent.
La fiabilité des équipements n'est pas garantie. Un jour ou l'autre, l'électronique de commande ou les pompes ne fonctionnent plus. Il faut alors avoir accès au matériel et à la rechange. Et souvent, il n'y en n'a pas. C'est comme les tapis de course.
Cordialement.

Bonjour Louis. Une cuisinière, qu'elle soit à induction ou classique se connecte sur une sortie de câble 32 ampères dont la ligne est en 3×6 mm².
Un four déporté se raccorde sur une ligne dédiée 3×2,5 mm² protégée par un DJ 16 A, voire 20 mais pas plus.

Citation :
...qui peut se brancher sur n'importe quel prise

C'est bizarre. Une telle cuisinière avec induction + four se raccorde en 3×6 mm², donc sur une sortie de câble ou un socle 32 ampères avec une grosse fiche 32 ampères également, pas une usuelle 16 ampères (celle qui alimente une cafetière par exemple).
Vous voyez comment sont vos départs (sur le tableau de répartition) et les arrivées, et vous aviserez après.
Cordialement.

Citation :
C'est possible qu'un simple changement de chasse d'eau puissent modifier la pression de l'eau ?

Non, la pression est délivrée par le réseau qui alimente votre habitat.
Depuis 6 ans la pression du réseau a pu changer.
Essayez de mesurer la pression de votre réseau, un simple manomètre monté sur flexible relié à un robinet de puisage. Tout bricoleur expérimenté en possède un, et le plombier aussi normalement.
Que se passe t-il avec LL et LV ?
Cordialement.

Bonjour gab9.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Si vous voulez éclairer une pièce sans en faire une discothèque avec effets lumineux, le plus simple est d'encastrer des spots classiques que vous pourriez commander de façon habituelle avec un interrupteur ou un variateur universel Legrand inclus dans un boîtier Batibox de 40 mm.
Les spots régulièrement conseillés sur le forum sont les IENA RDX-230 ou IENA RDX Indigo Lightning réglés sur 3 000 K.
Ici, au dessus il y en a 9 qui forment un carré de 2,40 m de côté. dans un couloir de 6,00 m ailleurs il y en a 3, et on voit clair.
Cordialement.

Bonjour Alcaraz. Juste un avis en passant.

L'option 1 du dessin semble préférable car le WC ne pourra se déverser dans le reste de l'installation, vu la pente relativement faible (on voit une douche dont le siphon pourrait se remplir avec l'écoulement du WC dans le cas de l'option 2).

Pas de connaissance de la technologie du raccord Bourdin. Davantage avec les solutions PVC Nicoll.
Il faudra que l'installation soit accessible (voire démontable) avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour déboucher au cas où.

Une ventilation primaire au niveau de la jonction avec la fonte serait peut-être possible. Sinon, un clapet d'équilibrage des pressions au voisinage du WC est possible également, faute de ventilation primaire. Toujours avec en tête la possibilité de déboucher en raccordant un nettoyeur HP.
On vous laisse étudier le problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Roger33.

Votre nouvelle maison ne semble pas de première main, mais peu importe. On constate qu'un bricoleur peu soigneux est passé par là, au vu des tubes en cuivre directement encastrés dans le plâtre sans tube plastique de protection.
Il y a du travail.
Il faut se raccorder avec un montage démontable au niveau du Y, ou plutôt au dessus. S'il y a de la hauteur dans la pièce qu'on devine être un sous-sol, rien n'empêche de poser un siphon dont la sortie serait au niveau du dessus du Y. La crosse du tuyau d'évacuation du LL peut être largement au dessus du plan supérieur de ce dernier. Il n'y a pas d'impératif d'ordre esthétique à priori.
Bref, il y a des solutions, il faudrait avoir une vue d'ensemble.
Quel que soit le montage, il vaut mieux qu'il soit démontable avec un ou des manchons de dilatation Nicoll (pas autre chose genre bricotruc), et également tampon de visite pour débouchage au cas où.
On vous laisse étudier, ou appeler un plombier à l'aide.

Conclusion : une installation démontable par rapport au Y est souhaitable. Reste à définir l'endroit du raccord.
S'il y a un accès sous la dalle, d'autres solutions sont possibles.
Cordialement.

Bonjour Sandra35380.

Cela ressemble à des coups de bélier.
Il faudrait contrôler la pression à l'entrée du réseau de l'habitat, et si elle est trop forte, poser un réducteur de pression.
On peut également inclure quelquefois des petits modules "anti bélier", sans garantie que le problème soit résolu.
Vous devez avoir les mêmes effets quand vous ouvrez et fermez brusquement un robinet, en étant rapide et énergique.
Un lave-linge ou un lave-vaisselle, chacun équipé d'une électrovanne, est susceptible de provoquer ces mêmes effets.
On vous laisse observer.
Le plombier est apte à faire ces vérifications ou ajout d'un anti bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. C'est trop régulier pour que ce soit une rayure due à un outil (les rayures épousent la forme des bosses - les rayures sont pratiquement parallèles). Il se peut que le produit ne soit pas de la même couleur que la faïence. Vous verrez bien.
Cordialement.

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Bonjour Heterocongre. La disqueuse fonctionne bien sur toutes les prises ?

Citation :
Je vais changer le disjoncteur mais je ne sais pas s'il est en cause.

"je ne sais pas" et "je vais changer" sont des termes contradictoires.
On ne change pas les appareillages au hasard.
Vous n'avez pas fait le tour des circonstances exactes du dysfonctionnement.
Cordialement.

Bonjour. Si le phénomène est récent, il y a peut-être un bouchon.
Si vous possédez un nettoyeur haute pression avec son tube accessoire de débouchage, et un tampon de visite pour l'inclure, le bouchon ne résistera pas.
Si le débordement a toujours existé, voir là http://www.forum-plomberie.com/fuite-tuyau-evacuation-lave-linge.html
Ce n'est pas la profondeur d'insertion du tube qui peut modifier l'écoulement, mais le delta H entre le niveau supérieur du tube et l'axe de la sortie du siphon.
Le test du seau d'eau ici http://www.forum-plomberie.com/probleme-evacuation-wc-douche.html
Ceci permet de visualiser les débits et les "glouglou" témoignent d'une mauvaise respiration des conduits.
Cordialement.

Re. Aucune expérience.

On nettoie régulièrement le sanitaire ; pas certain que le produit tienne, et le brillant va être perdu.
Personnellement, je laisserais ainsi.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Guigui2000.

Si la résistance d'origine comporte 4 conducteurs pour alimenter une double résistance, il faut que la rechange permette le même type de connexions. Il y a peut-être 2 allures de chauffe.
Avis personnel : "Surtout ne rien faire ? ", et approvisionner une résistance identique.
On ne sait pas comment les 4 conducteurs sont alimentés. Par principe, on ne bricole pas en faisant des branchements au hasard.
Cordialement.

Re bonjour Equateur. Au vu de la photo, ce semble être une dégradation de l'émail, peut-être due à l'âge, ou à la fabrication s'il s'agit d'un premier prix. On ne sait pas.
Celui d'ici (faïence Roca) ne présente pas ce qui ressemble à des micro-fissure (ou plutôt rayures) de l'émail.

Avec une pointe de cutter vous devriez voir s'il y a un creux, ce qui témoignerait pour une micro-fissure en surface.
L'avis personnel est que tôt ou tard vous serez amené à changer le bac pour son esthétique dégradée. Ce sera l'occasion de refaire la salle d'eau en la modernisant (par exemple, spots au plafond actuel, ou suspendu à venir).

Citation :
Quelle réparation possible et avec quel produit ?

Rien à faire.
Sur des anciennes faïences vues dans des brocantes, saladiers par exemple, on aperçoit de telles rayures.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.
Un retour de Bensli serait apprécié.

Effectivement, tout casser sans abimer la faïence est la solution pour éviter de tout démonter.
Cordialement.

Bonjour. Vous ne précisez pas le matériau.

Citation :
...situés principalement à un seul endroit.

Sur le bord ? Au fond ? Une photo nette et bien éclairée permettrait aux contributeurs de se faire une idée.
Cordialement.

Bonjour Burgou.

Citation :
Que faire ?

Changer le condensateur.
Cordialement.

Nota.

Le groupe est à la charge du propriétaire, pas du locataire.
Cordialement.

Bonjour. On reste dubitatif concernant la responsabilité de l'anode qui est un vulgaire morceau de métal.
A suivre... peut-être car il n'y a pas bousculade.

Re. C'est plus une sorte de "tic" qu'un coup de bélier qui fait vibrer toute la tuyauterie.
Fermez le robinet d'alimentation du chauffe-eau et faites l'essai. C'est le petit robinet noir.
Le "tic" devrait disparaître.
Dans ce cas, on peut mettre en cause non le chauffe-eau, mais le groupe de sécurité.
Il ne serait pas étonnant que quelques gouttes s'échappent du groupe quand vous actionnez le robinet (vous observez ou vous enlevez le bol blanc).
Vous pouvez aussi mettre la main sur le groupe et faire l'essai ; ainsi, vous sentirez si le bruit est émis dans le groupe.

L'avis personnel est que ce n'est pas un coup de bélier, mais peut-être un défaut provenant du groupe. Vous pouvez le violenter un peu avec le bouton de vidange noir devant, afin de le décrasser. Il est d'usage de faire cette manœuvre régulièrement.

A suivre, avec une bonne nouvelle concernant la responsabilité du groupe de sécurité, et une mauvaise s’il faut le changer.
Cela n'est pas difficile, inutile de vider le chauffe-eau si l'on ferme l'arrivée d'eau et tous les robinets, WC y compris.
Cordialement.

Re. Vu d'ici, on ne peut rien suggérer d'autre. Voyez si ce phénomène est récent, ou s'il a toujours plus ou moins existé.
Il faut bien surveiller les siphons.
Ce que vous appelez VMC n'est peut-être qu'un extracteur au fonctionnement relativement bref.
La VMC simple flux est un appareil qui consiste en une aspiration centrale continue des pièces de service, WC, cuisine et salle de bain, l’air frais étant issu d'ouvertures au dessus des fenêtres.
Votre habitat est peut-être mal ventilé.
Cordialement.