Re.

Citation :
Qu'en pensez-vous ?

Difficile d'avoir un avis.
Il faut surtout réaliser une isolation phonique efficace. Le carrelage n'a pas ce genre de propriétés.
La solution en lien est plus efficace, du fait de l'empilement des matériaux isolants découplés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gérard.

Citation :
Je ne sais pas si l’apport de ces photos pourront orienter votre analyse.

Oui.
On voit qu'il y a un petit relais interne qui commute la phase directe de L1 (entrée en haut) vers la sortie en bas qu'on notera L'.
Il faudra donc alimenter le module sur le même circuit que le télérupteur à commander, et relier la sortie L' du module à la phase coupée par le télérupteur, qui a l'air d'être en borne 2 vers la lampe, la borne 1 semblant être reliée à la phase directe.

Vous alimentez le module et vous l'essayez avec une lampe témoin en sortie en bas.
Une fois cela fait, vous reliez L' à la borne 2 en bas du télérupteur. La lampe sera alimentée soit par le module, soit par le télérupteur, avec la contrainte suivante : tant que le télérupteur sera en position contact fermé, vous ne pourrez pas éteindre la lampe avec le module.

On ne sait pas si ce montage commandé à distance a un intérêt. Un module télérupteur radio Yokis aurait été plus adapté. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Cordialement.

BonjourFred.

Citation :
voyez-vous une raison pour laquelle un WC standard ne conviendrait pas

Non. L'affirmation de la personne ayant rénové étant sans justification, celle-ci ne peut être prise en compte.
Diamètre 100 et pente suffisante sont des conditions minimum. Maintenant, il faut voir sur place.
On insiste régulièrement sur la prévention des bouchons, à savoir poser des tampons de visite et rendre certaines liaisons démontables. On approvisionne en matériels Nicoll (pas bricotruc).

Citation :
wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux).

Vous avez oublié silencieux.

Demandez conseil à des proches expérimentés. Si vous êtes éloigné de ce type de réalisation qui demande une certaine habitude, peut-être vous faudra t-il sous-traiter.

Il faut alimenter en eau et raccorder au tout à l'égout. On évite les flexibles en sortie de WC (sauf si l'on ne peut pas faire autrement) car il n'y a pas que du liquide à évacuer.

Si vous êtes dans le choix d'un WC, méfiez vous des "sans bride", dont le système de balayage de la cuvette peut ne pas être efficace, qui dépend de la structure de l'écoulement et de la position du bol de la cuvette.
Cordialement.

Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question est du ressort d'un chauffagiste très expérimenté. Il faudrait donc contacter le vôtre s'il manipule ces produits..
Sur la photo de droite on voit un coude qui a dû être chauffé et est oxydé. Un coup de peinture lui donnerait un air de neuf.
Bien des installations, et pas des petites, utilisent ces matériaux.
Chez un proche un chauffagiste a remplacé un morceau de tube acier oxydé non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur suite à une humidité anormale d'un isolant dans lequel il était enfoui, par du cuivre. Il ne s'est pas posé de question.
A part cela, attendons quand même d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.

Re.

Citation :
Mais bon, ce n'est pas le sujet du post !

Tant mieux, cela permet d'envisager autre chose que des va et vient récalcitrants.

Citation :
et il a déjà pris la foudre plus d'une fois

Il y a un musée de la foudre dans le Cantal et on y voit (voyait ?) les dégâts produits. Pas grand chose de ce musée sur le net.
Quelques vidéos sur le net, dont celle là https://www.youtube.com/watch?v=3k-y88zh5fs

Citation :
une interaction distanciée entre la boule de feu et les circuits électriques

Apparemment il n'y en n'a pas, et le phénomène est plutôt à l'extérieur. Le coup de foudre est beaucoup plus dangereux que la foudre en boule qui est de la matière à l'état de plasma. On va clore le sujet car on ne peut guère aller bien loin.

Votre installation va donc subir un coup de jeune. Outre les dominos et les bornes rapides, pour les grosses sections il y a aussi les bornes Férel.
Bon courage pour la suite.
Cordialement.

Bonjour Kingplay.
Utiliser un forum implique des obligations, la première étant de faire un retour vers les contributeurs qui ont passé du temps pour vous répondre.

Juste une manifestation de courtoisie.

On espère que votre formation se déroule bien. Mais si vous y êtes aussi passif que lors de votre usage du forum, on peut être inquiet pour la suite de vos études.

Bonjour Gérard.

Il faut commencer par regarder comment est branché le contact du télérupteur.
Une borne, par exemple la 2, devrait être reliée à la phase directe, et la 1 phase coupée reliée à la lampe.
Ensuite, on s'arrête car il faudrait connaître les caractéristique de commutation du module récepteur.
Il aurait été préférable que le module ferme un contact sec. Ici, on voit juste N Load L1.
Ce ne semble pas être du haut de gamme.
A suivre.
Cordialement.

Citation :
A moins que le constructeur ait mis un raccord entre le tuyau qui part de la nourrice et le tuyau qui arrive au niveau de la photo.

On ne sait pas. Vous verrez au démontage.
Si un raccord intermédiaire fuit, il y a malfaçon.

Citation :
L'isolation derrière le placo est trempée.

Il va falloir attendre les grandes chaleurs pour qu'elle sèche, ou bien démonter.
Si vous refermez trop tôt, l'humidité continuera de progresser, le moisi va s'installer. Bref l'incident est loin d'être clos.

Heureusement que vous avez enlevé la plaque.

Attendons d'autres avis, notamment sur la longévité du PER et sa mise en œuvre. On peut déjà se faire une idée ici :
https://www.domomat.com/blog/tube-per-ou-tube-multicouche-pour-son-installation-sanitaire/

Cordialement.

Bonjour Jérôme72000.
Merci pour votre retour, même tardif. En parcourant les forums vous avez dû voir que les contributeurs n’hésitent pas à documenter au mieux les internautes, quitte à y passer du temps en recherche et rédaction. Sans retour on peut avoir l’impression d'avoir travaillé dans le vide.

Ici il s'agit donc bien d'un voltmètre du type magnétoélectrique, donc à cadre mobile.

La partie rouge est un aimant permanent, on voit la pièce polaire cylindrique qui rend le champ magnétique radial dans l'entrefer, et on voit partiellement le cadre. On ne sait s'il est suspendu avec des rubans de torsion. On penche plutôt pour un montage sur crapaudine, peut-être en rubis.
Un sigle en relief sur l'aimant a peut-être un rapport avec l'utilisation sur tableau.

Sur la façade on croit apercevoir un ressort en spirale solidaire de l'aiguille qui assure le couple de rappel. Il doit y avoir une vis au centre qui permet de régler le zéro de l'aiguille. Ce ressort élimine la possibilité de suspension du cadre avec des rubans.

Les résistances série et parallèle sont bobinées.

On ne peut déterminer l'époque de construction de ce voltmètre de tableau.
Mais c'est une très belle pièce.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
l'eau coule par le haut (cf. photo entourée en bleu).

On comprend que la plaque est fixée sur un mur vertical. Mais où est le haut ?
Vous évoquez une nourrice au plafond, ce qui signifierait que l'eau sort du tube bleu si celui-ci est relié à un point plus haut que la plaque.
Si c'est ainsi, la fuite viendrait de la nourrice, et non du raccord entouré en rouge.
Et où s'écoule l'eau de la fuite ? Vous devriez la retrouver au bas de la plaque.
Si la nourrice est inaccessible, son emplacement n'est pas judicieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Le schéma du câblage simple allumage avec permutateur est disponible un peut partout. Du premier va et vient on relie deux navettes sur l'entrée du permutateur. En sortie du permutateur on relie les deux navettes vers le deuxième va et vient, le reste du câblage est un va et vient classique. Pas besoin de 5G ou 3G. Dans l'habitat on utilise des conducteurs uniques et non du câble, qu'on insère dans du conduit ICTA ou IRO.
On utilise des conducteurs de 1,5 mm², pas autre chose.
Il vaut mieux faire bien, et ne pas mettre en œuvre de la "récup". Bref, on ne bricole pas, on respecte les règles du métier.
Si vous ne savez pas faire, ce qui semble être le cas, il vaut mieux sous-traiter à un ami expérimenté ou un professionnel.
Cordialement.

Citation :
mais je pense que la réparation sera chère.

Mais non, il n'y a rien à réparer, il faut juste tirer fort, quitte à détruire l'adaptateur en le coupant en deux. Bref, on se débrouille, en gros, la technique martienne.
Après vérification locale, la fiche sur un appareil de même usage ici est identique. A force on ne fait plus attention.

On rappelle que les conducteurs souples multibrins doivent être utilisés avec des embouts de câble pour raccord dans alvéole avec vis. Les bornes rapides type Wago à levier acceptent ces conducteurs sans embouts de câble.

Bien reçu Bruno. On apprend que des prises triphasées seront montées. Le 4G4 mm² implique une protection surintensité à 25 A. Il faudra ramener la terre.

Citation :
j'ai installé un disjoncteur différentiel tétrapolaire en tête

Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
Faites attention à la sélectivité des déclenchements.
On vous a tout dit sur le HO5VV-F, ses domaines d'utilisation, ses usages, sa pose dans conduits rigides en extérieur (bâtiments).
Et s'il faut du neuf pour faire une installation exemplaire, il faudra quelques euros.

Citation :
ma maison attenante a été frappée par plusieurs foudres en boule

Si la région est à indice kéraunique élevé avec une livraison en aérien, un parafoudre s'impose.
Cordialement.

Bonjour AnaSof. L'adaptateur n'est pas arrivé tout seul sur la fiche ; d'où vient l'appareil ? Tirez fort sur l'adaptateur et la fiche made in Italy devrait convenir si les broches sont cylindriques et écartées de 19 mm. On écrit bien au conditionnel.
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.
On peut hésiter à utiliser ce sèche-cheveux dans ces conditions.
Cordialement.

Bonjour Emilie.

Citation :
Y a-t-il des solutions autres que les clapets anti-retour ?

Des clapets anti-retour ne serviront à rien. L'eau circule dans des canalisations qui semblent chauffées par leur environnement.
Il faudra "faire avec".
Posez la question à la copropriété ou au bailleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pesado.

Citation :
tout était OK concernant l'arrivée d'eau

Oui, l'eau arrive, mais elle ne part pas vers un robinet de puisage. Il faut en monter un. C'est donc la solution.
Cordialement.

Bonjour JMPdobrazil.

Citation :
nous arrivons directement dans sa chambre.

Il n'y a pas de plafond dans la pièce du voisin ? Des solives apparentes ?

Citation :
Le sol comportait une planche de bois, un isolant et une brique

Un petit dessin en coupe serait intéressant.
Il va falloir isoler tout cela.
Regardez là à quoi cela peut ressembler : Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons
Dans ces conditions (isolation phonique), le carrelage n'est peut-être pas la meilleure solution.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Jude333.

Citation :
ça va fondre au niveau du panneau électrique

On peut en rire.
Les protections différentielle et surintensité sont justement faites pour protéger les personnes et les équipements.

Ce sont les mauvais contacts parcourus par du courant qui provoquent des dégagements calorifiques. Les matériaux ne s'enflamment pas. En général ils carbonisent. Votre installation n'est pas dans cette configuration.

Fusion de quoi d'ailleurs ? Il ne suffit pas d'utiliser des "peut-être", toute hypothèse doit être vérifiée. Il est possible que l'électricien vous ait vu venir pour faire du chiffre. Si vous faites intervenir un artisan reconnu (pas un SOS bidule), demandez un devis détaillé préalable.

Citation :
est-ce que j'ai bien fait les choses et quel est le risque actuellement

Oui pour votre action de déclencher le disjoncteur d'alimentation et protection de la ligne cuisson, rien pour le risque.

Vous évoquez une plaque à induction, puis des plaques. On ne comprend pas bien.

Cordialement.

Bonjour Lilamax.

Citation :
Cela peut-il venir du condensateur ?

Comme pour tout moteur asynchrone monophasé quelle que soit la marque, c'est le premier composant à contrôler. Soit il est explosé, soit il ne fait plus sa valeur.
Cordialement.

Citation :
Vous me conseillez aussi d’enlever le manomètre ?

Non, pas du tout, mais depuis avoir épongé une matinée, le manomètre est en aval d'une vanne comme on voit sur la photo. La partie sensible du manomètre a fini par s'oxyder et un mini jet comme une seringue a craché des litres et des litres sans bruit.

Ici, il y a pas loin de 5 bars en statique, et quand on tire de l'eau la pression en régime dynamique baisse vers 3,5 bars. Vous pouvez faire de même sans crainte.

L'utilité est que le groupe de sécurité ne se mette pas à couler en permanence si la pression réseau dépasse 7 ou 8 bars. C'est aussi arrivé, et le fournisseur d'eau est dégagé de toute responsabilité en cas de fuite ou d'inondation (voir le contrat).
Cordialement.

Citation :
sur ce genre de cable on peut pas différencier la phase coupé non ?

Non. On peut faire un repérage avec un adhésif et un feutre indélébile fin.
Quand on réalise une installation complète on ne lésine pas sur les couleurs ; ainsi, chaque conducteur a sa fonction repérée par sa couleur.
En parcourant le forum vous trouverez beaucoup d'installations où les couleurs sont inexploitables, et quelquefois, et c'est pire, il y a des changements de couleurs en cours de route (notamment quand il y a de la "récup"). C'est alors que l'internaute en perdition fait appel au forum... qui ne peut pas faire grand chose.

Chez vous pour alimenter un luminaire dehors, on se doute bien qu'à part le neutre et la terre, l'autre est forcément la phase coupée. Donc la couleur n'a pas une importance majeure, le repérage est inutile.
Cordialement.

Une chasse d'eau est une source de fuite à laquelle on ne pense pas tout de suite.
Si la fuite a son origine derrière le placo, où va l'eau ?

Citation :
en relevant le compteur en partant et en revenant.

Des litres ou beaucoup plus ?
Si un chauffe-eau électrique est laissé branché, il perd un petit volume pendant chaque période de chauffe par son groupe de sécurité.

Bien reçu. De l'usage de la cheville Molly comme un rivet pop, pourquoi pas. C'est astucieux.

Citation :
J’ai une fuite après compteur.

C'est vaste. S'il y a fuite il y a de l'eau quelque part. Mais où ?
Ne démontez rien sans savoir si c'est vraiment utile.

Bonjour ajt005.
C'est une alimentation à découpage : Adaptateur d'alimentation pour bande LED 12V 12,5A 150W C'est comparable à la première alimentation en lien, voire un peu plus puissante.
Pour 20 € vous pouvez essayer.
Cordialement.

Bonjour Bruno.
Ce câble est du HO5VV-F : "Un câble domestique basse tension, utilisé pour les applications domestiques ou collectives, notamment le raccordement d’outils électriques portatifs ou d’appareils électroménagers petits à moyens (lave-vaisselle, lave-linge, etc.)." Sources Câblerie Daumesnil.

Vu sa souplesse, il vaut mieux le faire passer dans du tube IRO.
Il n'est pas certain que les alvéoles des prises fixes 16 A admettent la section de 4 mm². Vous achetez une couronne de 3G2,5 chez Bricotruc et vous serez tranquille; La récupération, ici, n'a pas d'intérêt car vous ne pourrez pas faire de raccordements.

Citation :
Puis-je les utiliser pour câbler des prises monophasées fixes en intérieur ? Pour faire des rallonges en intérieur/extérieur ?

On ne va pas dire non, mais il y a plus robuste comme câble (H07RN-F) pour tout ce qui est liaison mobiles en extérieur avec des fiches étanches indispensables (Legrand a une gamme de rallonges toutes faites 100 % sécurité pour l'extérieur). Donc oui pour l'intérieur dans tube IRO plus de réticence pour des rallonges à l'extérieur. Dans un bâtiment agricole il faut soigner la protection mécanique des lignes, et certains rongeurs peuvent aimer le PVC (ce n'est pas une blague, c'est un problème bien connu à la SNCF).

Pour des luminaires la section utilisée est de 1,5 mm². Voir les contraintes de raccordement avec cette section de 2,5 mm². Éventuellement vous amenez le câble dans une boîte de dérivation et vous alimentez le luminaire en 1,5 mm². Tout cela fait beaucoup de contraintes.
Bref, vous faites au mieux.
Il faudra penser à bien protéger les lignes tant pour les défauts d'isolement que pour les surintensités.

Conclusion : le 3G4 ne sera pas raccordable sur les PC 16 A ; le 3G2,5 pour les PC en intérieur et dans IRO ; pour la lumière le 3G2,5 peut ne pas être raccordable ; pour les rallonges extérieures dans un milieu agressif et humide il est préférable d'utiliser du HO7RN-F avec fiches caoutchouc (le HO5VV-F n'est pas fait pour), ou Ref. 0 516 25 Legrand.
Cordialement.

Avec 10 tours le réglage sera précis, à condition de tourner ce qu'il faudra. Bref, il faudra avoir le temps.
Si vous voulez régler plus vite, il faudra un potentiomètre classique qui tourne sur 240 °. Préférez un potentiomètre Cermet ou bobiné (Vishay, Bourns etc.), et non pas à piste carbone à 2 € (sujette à usure et mauvais contacts). Un peu cher, mais il faut que ce soit fiable.
C'est la valeur proposée par la notice ?

Citation :
Mais je n’y connais rien dans ces fixations.

On les utilise souvent pour fixer dans des cloisons creuses, mais pas ainsi.
On fait un trou de diamètre légèrement inférieur à celui de la cheville, on insère la cheville, avec une pince particulière on écrase le derrière de la cheville en tirant sur la tête de la vis, etc.
Ici, pour enlever la plaque, il faut détruire la collerette. Pas bien difficile avec une perceuse ou plus simplement avec un tournevis (voir la vidéo)
Pour refixer la plaque, il faudra en remettre d'autres. En effet, une fois la collerette enlevée, on pousse le restant de la cheville derrière le placo.
Les chevilles Molly sont donc très pratiques pour cela. Les modèles de GSB ne sont pas démontables de cette façon. C'est pour cela que les chevilles Molly sont très pratiques. Le prix supérieur se justifie.
Deux vidéos explicatives :
https://www.youtube.com/watch?v=ScYuBaMjKVs
https://www.youtube.com/watch?v=YF9Y8QPsdUE
Cordialement.

Bonjour. Malgré vos explications, on ne voit pas où se situe la fuite, au niveau de l'écrou nylon donc en aval du robinet, au niveau du raccord de celui-ci avec la sortie murale ? Plus en amont ?
La plaque est bizarrement fixée, par un bricoleur du dimanche franchement inexpérimenté.
On voit 4 chevilles Molly qui devraient être sur le mur, et ensuite on fixe ce qu'on veut.

Pour enlever la plaque, si c'est vraiment utile, il faut enlever chaque collerette. On peut couper avec une fine pince coupante, ou bien fraiser avec un foret de 6 ou 7 mm. La cheville peut tourner, il vaut mieux la tenir avec une pince adaptée.
Si cela est vraiment utile.
Cordialement.

Bonjour.

La pression statique doit être nettement supérieure à 3 bars.
En tirant de l'eau, 3,5 bars de pression dynamique serait déjà bien.
On conseille la pose d'une vanne à bille bien utile pour éviter une inondation en cas de fuite dans le manomètre.
Installation manomètre sur réducteur de pression

Cordialement.

Bonjour ajt005. Le lien amène à ces caractéristiques : V-TAC Alimentation Plastique 30W 12V 2,5A
Ce semble trop juste.

Citation :
Faut-il une alimentation plus puissante ?

Ce semble être le cas.
Le moteur pourrait consommer trop au démarrage ; juste une supposition à distance.
Cordialement.

Bonjour WF.

Citation :
prise européenne/hybride FR-DE

Si c'est bien ainsi, la photo ne correspond pas à la définition. Il faut une broche de terre mâle. Mais en réalité, s'il n'y a pas de broche de terre, ce n'est donc pas une erreur.
Vous ne pouvez raccorder que des fiches sans terre. Donc pas grand chose.

Citation :
Puis-je brancher mon frigo et grille-pain dessus ?

Eh non.

Sur le forum on ne conseille jamais ce genre de multiprise. On préconise des modèles Legrand dont on est certain des caractéristiques, même si elles ne sont pas fabriquées à Limoges.

Cordialement.

Re.
La notice doit préciser qu'il faut un potentiomètre de 10 kohms.
Est-il 1 tour de 240°, 10 tours ? Bobiné ?

Re.

Citation :
est-il possible de se passer du tire-câble ?

Non.
Avec du rigide HO7V-U c'est déjà limite. On peut s'en passer sur 3 ou 4 m en rectiligne et c'est tout.
Globalement le tire-fil est indispensable.
La facilité du tirage dépend de la longueur de la gaine, son diamètre, et des angles lors du changement de direction. Moins il y a de coudes mieux c'est. Moins de diamètre 20 mm on n'utilise pas.
Dans l'ICTA on passe des torons de conducteurs uniques. L'usage de câble ne se justifie pas en intérieur.
Il faut que les torons soient réguliers sans "emberlificoter" les différents fils afin que le toron soit le plus propre possible.
Ici on étale les différents fils par terre sans qu'ils se chevauchent et sans nœuds, puis à deux, l'un tire sous les ordres de celui qui pousse le toron en maintenant les fils en place.
Le toron est bien accroché au tire-fil (avec une soudure à l'étain pour éviter de perdre le fil...), et on entoure la liaison avec de l'adhésif d'électricien pour éviter tout accrochage dans les annelures.
L'adhésif utilisé ne bave pas et est solide.

Citation :
ce n'est pas toujours une garantie d'un passage facile...

Bon diamètre, coudes de faible rayon, longueur raisonnable, en général on y arrive.
On vous laisse vous entraîner.
Pour les couleur des conducteurs en circuits lumière il en faut jusqu'à 6 différentes. On les rappelle régulièrement.
Cordialement.

Bonjour frdiard.

On ne voit pas quels conseils les contributeurs pourraient apporter.
Le diamètre de l'arrivée semble bien petit, sans même consulter les normes, mais juste avec un peu de logique.
Si la pression en amont est suffisante il y aura un débit juste suffisant.
Il faut voir à l'usage.
Au premier étage comme vous êtes au voisinage de l'arrivée vous ne devriez pas ressentir trop de désagréments.
Mais au dernier étage avec une bonne longueur de tube de 18 mm, les robinets ne vont pas couler à flot.
Il faut donc voir avec les voisins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. L'inconvénient c'est qu'en position médiane, un mitigeur délivre l'eau froide, question de sécurité.
Là il y aura des risques de brûlure.
Ne pouvez vous pas inverser à l'origine des tubes ?
Cordialement.

Bonjour Crepitus.

Citation :
Verdict dans quelques jours en espérant que ma réparation sur le relais soit pérenne : c'est du très délicat !

Il n'y a aucune inquiétude à avoir.

La séquence de "boost" doit durer quelques fractions de secondes, car Cs est très sollicité en tension. Normal qu'il ait cuit si le relais ne s'est pas activé.
Un sujet intéressant comme vous avez pu vous en rendre compte. Il a fallu tâtonner un peu.
Cordialement.


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Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour Greygato.

Citation :
c'est une mauvaise idée.

En effet, cette méthode nécessite des compétences particulières.

Citation :
J'aurais bien aimé qu'on me dise cela ici.

Si cela avait été possible vous auriez eu cette réponse, sauf que même si la solution des pigments est à favoriser, certains professionnels spécialistes de ce type de produits peuvent utiliser des peintures haut de gamme prévues pour.
Voir ici https://www.acoeurdechaux.com/on-mettre-peinture-enduit-a-chaux/
Cordialement.


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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour gambier.

Citation :
l'eau chaude arrive à droite.

Il faut qu'elle arrive à gauche.
Il faut donc revoir la plomberie.
Cordialement.

Re.

Citation :
J'espère être assez clair.

Oui.
Si l'on comprend bien, le siphon de la chaudière est nettement en dessous de l’orifice d'entrée du siphon LL.
Si le débit en aval de la sortie du siphon LL est quelque peu ralenti, l'eau remplit l'ensemble des tubes et "crache" au point bas à l'air libre, le siphon de la chaudière (ou le flexible).
Il faudrait savoir si l’écoulement se produit plutôt à la jonction flexible tube ou siphon chaudière.

Il y a deux défauts.

Le premier, et c'est le travail du chauffagiste, c'est de ne pas avoir étanchéifié la sortie siphon de la chaudière vers le tube.
On met une manchette avec un bord caoutchouc ou un manchon de dilatation horizontal Nicoll (avec un joint double à lèvres).
Le deuxième est d'avoir fait débiter le siphon lave-linge dans le tube commun, alors qu'il fallait raccorder directement dans la descente.
On met un Y de 100 et un tampon de réduction à deux entrées.
On s'arrange pour que les liaisons soient démontables. Le lave-linge ne débitera jamais vers le siphon chaudière.
Il y a donc malfaçon.

Ce qui arrive était prévisible.
Des renseignements ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Cordialement.

Citation :
Cela vous éclaire-t-il sur mon problème ?

Un peu. On suspecte les relais. Au bout de 30 ans les contacts peuvent être endommagés. Il faudrait voir leur référence et les changer.
Les relais doivent inverser la polarité de l'alimentation de chaque moteur. Vous pouvez contrôler la tension avec un voltmètre DC et constater qu'elle ne change pas.
Les deux moteurs sont-ils affectés de la même façon ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Ruddberg. La notice précise t-elle la signification du clignotement, à part qu'il y a un problème ?
Savez vous ce que pilote le triac ?

Bonjour Goern. Impressions.
L'avis personnel est de privilégier les solutions compactes pour les équipements sensibles, quitte à mettre un peu plus d'euros dans le commerce, en considérant que c'est un investissement qui, une fois effectué, sera oublié.

"En cas de déclenchement, on ne sait pas quelle fonction a réagit". C'est vrai, mais en général on s'en doute. Dans le domestique bien réalisé il n'y a que très peu de déclenchements. Un ID de temps en temps si la résistance d'un appareil chauffant se met en défaut d'isolement, et pour les DJ, sauf à couper le cordon d'un taille haies, ils ne déclenchent pas. Pour dire que le déclenchement d'un DJ différentiel n'est pas un problème majeur.

Dans l'habitat il est très rare qu'in incident d'origine électrique déclenche un ID ou un DJ.

Ici il y a un DJ différentiel de course pour un congélateur (type A super immunisé, comme pour une borne de recharge). Finalement il ne sert pas à grand chose. A la limite il faudrait lui adjoindre un contact asservi pour faire une alarme lumineuse. En 8 ans, aucun déclenchement. Bon, il est payé...

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
L'idée de pouvoir simplement brancher en parallèle mes deux fils de production PV directement sur la sortie du contacteur J/N me séduit donc bien..

On peut hésiter, car il n'est pas certain que le routeur puisse cohabiter sans dégâts avec le réseau si jamais pour une raison ou une autre le secteur apparait en sortie du contacteur si celui-ci est activé.
Il vaudrait mieux que la sortie du routeur commande un inverseur de façon que le routeur ne "voit" que le chauffe-eau et rien d'autre.
L'idée est bonne, mais il faut sécuriser la sortie du routeur.
Devant l'écran on ne peut faire qu'une mise en garde car vous seul avez la configuration devant les yeux.
Cordialement.

Bonjour.

Si vous anticipez le passage à 12 kVA un jour, vous changez tous les ID.
Actuellement vous ne pouvez dépasser 45 A nulle part, même en cuisine.
Pour ce qui concerne le tableau :
- la chaudière gaz ne nécessite pas une ligne protégée à 20 A
- le frigo ne nécessite pas un circuit dédié
- d'une façon générale, protéger les lignes de section 2,5 mm² se fait avec la valeur normalisée 16 A, 20 étant le maximum, ce qui ne présente aucun intérêt particulier. Idem pour lave-linge et sèche linge.

Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Re.
Préférez plutôt la référence Legrand, DJ différentiel adapté en 2 modules.
Disjoncteur différentiel DX3

Bonjour Ulysse1455.

Citation :
Pouvez-vous m'orienter sur ce genre de panne ?

Ce sera difficile car on ne sait, d'après vos descriptions, si le dysfonctionnement est d'origine mécanique ou électrique.

Citation :
moteurs déverrouillés

C'est à dire ?
Cordialement.

Bonjour Martinsa.

Citation :
La chaudière est en aval ensuite le lave linge puis la colone.

En aval de quoi ? La pente diminue de la chaudière vers la colonne : point haut : chaudière et siphon externe, point moyen siphon LL, point bas la colonne.

On comprend que les condensats débitent dans un siphon placé en tête de canalisation, au milieu la sortie siphon du LL, puis le tube collecteur de 100.

On comprend aussi que lors de la vidange LL le siphon condensat déborde.

A suivre, avec des précisions. Éventuellement, joignez un dessin rapide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Nono01.

Citation :
Je cherche à repérer sur l'horloge 15335 de Schneider, les bornes correspondant à la marche forcée

Il n'y en n'a pas. Juste deux bornes pour l'alimentation et deux pour un contact sec à fermeture.
Pour forcer le fonctionnement du chauffe-eau il faut un autre contact branché en parallèle avec celui de l'interrupteur horaire. Le chauffe-eau se mettra en chauffe et tirera l'énergie électrique nécessaire, mais on ne fait pas la liaison avec le système photovoltaïque.
En effet, on ne sait pas comment fonctionne votre système de production photovoltaïque (le routeur).
Il y a deux inconnues devant l'écran : comment l'énergie photovoltaïque peut-elle être utilisée, et pour alimenter quoi, et comment envoyer cette énergie directement vers le chauffe-eau.
Cordialement.