Bonjour.
J'ai (enfin je pense) la réponse, il faut des pompes appropriées pour l'aspiration et le refoulement de la pompe, c'est à dire il y a un minimum de métré d'aspiration par ex : 2 m, et max 6 m pour le refoulement un classique pour le genre de "pompinnette" que vous devez avoir, et en règle générale elles font une voir deux saisons et adios.
Le pire c'est que c'est du consommable et à environ 200€ la pompe cela commence à coûter un peu.
En ce moment je fais presque cela tous les jours.
La solution est, soit de mettre une pompe adaptée pour chaque clim, soit essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de passer en gravitaire, c'est à dire un tube en descente d'un point vers un point bas, caché ensuite par un petit coffrage peinture etc. afin de camoufler ces tubes pas trop agréables visuellement.
Ce sujet a déjà été abordé sur ce site, il y a peu.

Bonsoir.
Consulter le forum, je pense que vous allez trouver votre bonheur.
Mais je vais essayer de trouver !

Bonsoir. Soit compresseur HS ou carte inverter.
Essayez de couper le courant sur le système, si le problème revient appeler une société habilité de la marque.
Il se peut que cela soit un problème de fuite de gaz.

Bonsoir.
Désolé je n'ai pas.

Bonjour.
Si vous n'entendez pas de Bip, qui est vrai permet de savoir où on en est avec les codes panne par ex.
Donc si l'appareil a - de 3 ans les pièces sont garanties, il suffit de changer le récepteur.

Bonsoir.

La variation de vitesse existe déjà chez certains constructeurs, cela est appelé le mode nuit, peut-être pas chez Airton, mais à tout hasard lire la notice de fonctionnement de la commande sans fils.
De plus si vous voulez électroniquement diminuer la V trop au minimum, vous aurez des soucis de fonctionnement frigorifique, prise en glace, casse compresseur etc.

Bonsoir. C'est quoi comme marque ? La marque complète pourrait nous aider.

Bonsoir.

Comment avez-vous déterminé que le gaz était bon ? Déjà on ne peut savoir les pressions sur un inverter.
Donc je pense que le problème va aller de une - 1 + -1 dans le temps.
La vérifications s'effectue obligatoirement en enlevant le gaz afin de le peser.
Si le poids ne correspond pas aux préconisations constructeur il y a sûrement une fuite sur le réseau froid ou chaud (cela dépend de l’interprétation que vous avez).
A savoir aussi SI la MES a été effectuée par vous ou un pro ? Dans le 2ème cas la société est responsable, elle se doit d'effectuer un travail "dans les règles de l'art".
Il se peut aussi que cela soit un souci de vanne, carte électronique, de l'UI ou UE ?

Bonsoir.
Si j'ai bien compris comme la lampe s'allume grâce au convertisseur de 250 V en 130 V, donc oui vous pouvez mettre une ampoule de 130 V. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes.
Mais il existe en France des systèmes adéquats, avec du matériel adapté que l'on trouve partout dans n'importe quel magasin spécialisé. Et le plus difficile sera de trouver des ampoules en 130 V mais pas les 230 V.
Moi j’enlèverai le convertisseur et installerai des ampoules 230 V.

Bonsoir.
Il faut enlever les vis, c'est bon, enlever les filtres, le capot qui se ferme, avec délicatesse quand même c'est costaud mais fragile en même temps, puis passer les mains paume vers le haut dans la façade entre la batterie et le haut tout en soulevant et en basculant vers vous, la façade devrait venir à vous.

Bonjour.

Les condensats doivent être bouchés, ou s'il y a une pompe de relevage bloquée ou HS, la différence d’évacuation par gravité ou par pompe a été faites lors de l'installation.
Vous seul ou un technicien pourra faire cette différence en enlevant le capot de façade afin d'avoir un visuel sur l’évacuation du bac situé en dessous le long de la batterie.
SI évacuation par gravitaire un tube d'un diamètre 16 environ part avec les tubes frigo, et doit arriver dans un tube d’évacuation classique en PVC ou sur un balcon, dans ce cas souffler dedans devrait suffire à le déboucher.
Si par pompe de relevage, nettoyer le petit bac gris ou vert ou transparent puis faire un essai en versant de l'eau sur la batterie de l'UI. Sinon une ou deux photos pourraient nous aider.

Bonjour.

V4V, ou carte. Afin dans un 1er temps une petite vérification avant toutes interventions d'un technicien.
A l'aide d'une autre personne, celle-ci étant à coté de l'UI elle effectue plusieurs fois la demande de chaud et froid et avec une oreille attentive à côté de l'UE un claquement plus ou moins fort se fait entendre, si ce n'est pas le cas soit le tiroir de la vanne est coincé, soit la bobine est hs soit la commande de basculement ne se fait pas.
Par contre comme la clim ne démarre pas en froid il se peut que ce soit plus la carte de commande, un relais qui ne colle pas.

Bonsoir.

Essayer d'adapter un tournevis plat dans les encoches. Sinon fabriquer soi-même la tète de vis avec une meuleuse et un vieil outil qu ne sert plus à rien !
Pour la 2ème question, soit effectuer une rallonge, soit remplacer par un produit similaire, ou mieux contacter votre revendeur afin d'avoir la pièce adaptée (et pas forcément plus chère).

Bonsoir.
Vous pouvez garder le touret à meuler et changer que le moteur, par un mono 230 V, ou encore récupérer un moteur de machine à laver et l'installer à la place de l'autre, avec toutes les protections pour ne rien risquer question de sécurité.

Bonjour.
Pour les 2 bips courts ce n'est pas grave, par contre UH = surcharge de réfrigérant, ce qui rejoint le problème des vannes ou la carte de l'UE ?

Bonjour. Bon courage alors.

Bonjour.
Votre ami a peut-être raison, électrovannes bloquées ? Mais suite aux différentes disjonctions il se pourrait que ce soit la carte. L’idéal est de faire venir une société connaissant cette marque afin de cerner la panne exacte, ainsi vous aurez un devis.
Si en façade des UI il y a un clignotement = défaut. La méthode est : si vous avez une commande sans fils, en vous dirigeant vers l'UI, appuyer sur le bouton reset jusque un bip se fasse entendre et que "00" apparaisse en clignotement, puis appuyer successivement sur ce même bouton reset, jusque un bip long se fasse entendre, un code apparait sur la commande, répéter l’opération si ce bip long revient et sur le même code défaut, je pourrais vous dire à quoi il correspond.

Bonjour. Donc respectez la distance de 5 m mais que l'UI soit plus haute ou plus basse ne devrait pas avoir d'incidence.

Bonsoir.

C'est un contact sec de niveau haut en cas où la pompe ne fonctionnerait plus.
Par exemple il y a une liaison entre l'UI et l'UE en 1 : neutre, 2 : phase, 3 : démarrage froid/chaud , dans ce cas dans l'UI brancher en série la borne 3 avec un des fils noirs, et l'autre avec la liaison partant vers l'UE.
En cas de niveau haut le fonctionnement froid ne se mettra en service et pas de condensation sinon débordement, coulure sur le mur, tapis etc..
Et oui éventuellement nous envoyer le schéma.

Bonsoir.
Oui sans problème. Respecter les métrés constructeur. Tout doit être indiqué dans la documentation fournie avec l'appareil.

Bonsoir. Oui !

Bonsoir. Bravo ! Super ! Continuez comme ça.

Bonsoir. YOUPI et encore YOUPI .
A quand les 5000 heureux supplémentaires pour venir compléter notre entraide ?

Bonsoir.
Dans la mesure de vos possibilités, il doit y avoir un schéma quelque part sur la plaque de protection, ou à l’intérieur du capot, ou encore dans les docs fournies, une bonne photo ou une reproduction du schéma pourrait m'aider à vous aider.
Normalement donc, le fil bleu = neutre, marron = phase, et pas de terre.
Les deux fils noirs servent soit pour un report d'alarme alim phase, puis allumage d'un visuel, soit en coupure de commande de compresseur (le plus utilisé), branché en série.
Le schéma SVP
Par contre chez certains fabricants, il faut alimenter les UI et UE, soit que l'UE.
Y a t-il un câble sortant de l'UI ? Quand vous avez sorti l'appareil de son carton ?

Bonsoir. Alors tu nous quittes ?
Ah bas pourquoi ?
Bon courage pour la suite alors !

Bonsoir.

Cela dépend du type de matériel, et de quel moteur parlez-vous ? Compresseur ? Ventilateur condenseur ? Ventilateur de l'UI ?
Avec la référence je pourrais vous aider un peu plus.

Bonjour.

J'ai cela.
Mais si vous voulez démonter la turbine, vous allez être obligé de démonter la batterie qui est devant sinon impossible.
Ce qui implique : récupération de gaz dans l'UE, démontage complet de l'UI (comme la vue éclatée), puis remontage complet, test fuite sous azote, puis remise en service.
Une question : quand vous dites la turbine est abîmée ! il se passe quoi exactement ?
Elle ne souffle presque plus, difficilement ? Elle est cassée ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Toutes les personnes que je connais qui gagne 1000 € / mois ne se paie la clim. Je ne connais toujours pas votre travail !! Enfin si € retraité, mais avant ?
Bon ! Nous nous calmons, nous ne sommes pas là pour incriminer telle ou telle personne qui essaie de mettre en œuvre des travaux et nous le comprenons, c'est le but du site, d'aider.
Seulement comment dire ? Étant derrière un écran il n'est pas toujours facile de comprendre afin d'avoir une analyse la plus juste possible, il pourrait y avoir des accidents qui pourraient s’avérer être graves dus au froid, on en parle souvent dans le système médical. Le problème est le même en électricité, je veux brancher une lampe, je ne sais pas comment faire, mon fils sait mais il travaille en Chine.
Le problème avec la législation est que personne ne la respecte : j'ai le droit de tourner à gauche, mais si je mets mon clignotant à droite je suis en tort. Mais comme j'en ai rien à faire je vais aller tout droit.
Et j'ai quand même le droit de défendre une corporation en pleine Évolution et je ne suis pas syndiqué "comme toutes ces andouilles" comme disait mon boucher du coin.
Dans ce domaine à bricoleur = bricoleur 1/2.
Encore un exemple, faites vous les soudures gaz de ville ou caravane ? NON ! Et bien pour la suite c'est pareil.

Bonjour.
Vous devez avoir 5 fils :
1 vert/jaune = terre, 1, bleu = neutre, 1 marron = phase, et 2 noir = sert à couper le fonctionnement froid afin d’arrêter le compresseur en commande électrique donc la déshumidification, évitant ainsi le débordement en cas de soucis.
Il faut brancher l'alimentation de la pompe sur l'alimentation puissance de la pompe, mais ne connaissant pas votre marque et réf de clim je ne peux vous aider plus à ce niveau, si vous pouvez effectuer une ligne dédiée à celle-ci ce n'est pas plus mal.
Les deux fils noirs se branchent en série sur la commande compresseur, idem sans schéma je ne peux vous renseigner plus.
Une photo sur la plaque de protection des câblages dans le capot de l'UI, ou encore dans les docs fournies ?

Bonsoir.
On reprend : l'appareil fonctionne normalement en mode chaud ou froid ?
Mais, quand les unités sont à l’arrêt, apparemment le dégivrage a l'air de se mettre en fonctionnement sans raison tous les 1/4 d'heure, pendant 1 minute ?
Donc si c'est le cas, je pencherai pour la carte de l'UE, qui donnerait de mauvaises infos.

Bonsoir.
Je verrais bien un problème de carte électronique, commandant une mise en route du compresseur alors qu'il n'y a pas lieu, soit celle de l'UI ou celle de l'UE. Ce n'est pas évident de vous donner plus de précisions n’étant pas sur place.

Bonjour. Si je comprends la clim se met en route sans demande de chaud ou froid ? Seulement l'UE ? Et ensuite l'UI ? Les 2 en même temps ?

Bonjour.
Pour notre invité, je ne sais pas quel est votre métier mais il faut savoir que si vous n'avez pas l'attestation d'aptitude, qui est obligatoire depuis le 04/08/2011 et m'a coûté la modique somme de 2000€, il est interdit d'ouvrir un quelconque système frigo, alors si ce que je dis vous fait sourire... Et tant mieux si les machines que vous avez installées fonctionnent à merveille.

Bonjour.
Les câbles de commande sont en 1.5², la puissance est en 2.5² minimum. Pour trouvez ce type de câble, n'importe quel grand magasin de bricolage. Ou magasin spécialisé en électricité et vous conseilleront surement.

Bonsoir.
En effet le chauffage par la PAC va diminuer la facture, j'ai quelques retours de la part de clients = facture divisée par 3 environ. Ex: 4000 € de fioul = de 1000€ en fin d'année.
Donc profitez de ce que vous avez pour l'instant et faites de comparaisons cela vous servira.

Bonjour.
Si, j'ai fait une relation avec du matériel que je connaissais mais bon...
Le souci est que même dans l’immédiat s'il y a eu fuite(s) et que vous resserrez l’écrou (par ex) de suite, le gaz est plus ou moins dénaturé, et donc les propriétés de celui-ci. Et surtout avec du matériel contenant très peu de gaz, comme la vôtre par ex.
Et oui je défends mon travail c'est normal non ? Et par contre je vous rejoins, certains confrères sont un peu fainéant sans pour cela demander beaucoup d'argent, ils peuvent certainement effectuer ce genre d'intervention. De plus nous sommes très surveillés, textes Européens obligent.
La pression de gaz est plus importante en mode chaud, mais si vous mettez du produit pour recherche de fuites il va s'évaporer beaucoup plus vite qu'en mode froid, mais en mode froid le produit va geler par pulvérisation sur les raccords.
Il y a toujours un inconvénient !!!
Donc le mieux est en position stop et voir s'il n'y a pas de bulles !!!
Ce pourquoi, un test de pression d'azote permet avant mise en service évite une erreur de jugement lors des recherches de fuites. Et c'est le cas lors de la perte complète du gaz. .
Et je reviens pour la recherche de fuite, le test azote il n'y a pas mieux pour l'instant, il y a eu la lampe violette, avec un produit spécial injecté dans le circuit, la lampe haloïde = bt de gaz de camping avec un tube de gaz cherchant les fuites, si la flamme devenait verte = fuite.
Mais quand même très aléatoire car à l’époque tout le monde s'en foutait carrément un peu comme un resserrage d'écrou et puis on rechargeait un petit peu à l'aventure. Cette époque est complètement révolue.
Allez je ne vous embête plus avec mes dires.

Bonjour.
Là on reconnait le curieux, moi de même. Comme je l'ai dit je ne suis pas un spécialiste, donc j'ai eu l'occasion sans risque de faire fonctionner des moteurs de ventilation, avec des moteurs d'autres marques, mais je ne risquais rien car ces machines étayent au rebut, Daikin sur Airwell et inversement bien sûr, Daikin sur certaines machines Mitsubishi, moteur cassettes carrier sur Airwell, à l’époque cela était assez limité en marque et peut être plus facile, maintenant il y a des moteurs à vitesses variables, ce n'est plus ou quasiment peu 1, 2 ou 3 V c'est plusieurs V, en fonction d'une température tout en gardant un débit mini (fonctionnement froid oblige).
Mais aussi comme je l'ai dit les constructeurs se rejoignent auprès des fabricants, donc il est certainement possible d'adapter des moteurs d'une marque sur une autre.
Par contre GL, je ne n'ai pas de docs qui pourraient vous mettre sur une piste, éventuellement par ci par là des photos de moteurs avec réf inscrites dessus. Les constructeurs sont très radins à ce niveau.
Je garde sous le coude quelques renseignements que je pourrais glaner. Et vous les fait parvenir de temps en temps par l'intermédiaire de nos gentils modos.

Bonjour.

Vous n'avez pas répondu à ma question des métrés de tube !
Là c'est idiot, l'UI doit être dans ce cas soit tirée au vide (le plus logique) ou préchargée en gaz , mais beaucoup moins certain et sûrement improbable.
Le tirage au vide permet justement et d'enlever l'Hu% et les résidus d'azote dans le système, c'est un gaz sec certes, mais crée des incondensables. Et si je comprends bien ce ne sont pas des dudgeons, mais des raccords à visser rapides, avec joints et opercules, si c'est le cas, ce système a été abandonné il y a environ 10 ans en France et je crois même, "sans m'avancer", interdit.
Trop de problèmes de fuites .
Merci pour le renseignement, nous, nous utilisons du PRESTO BULLES, ou MILLES BULLES, mais le résultat est le même.
Mais comme je le dis souvent un produit vaisselle a exactement le même effet d’ailleurs j'en toujours une dans mon véhicule, cela sert même à se laver les mains.
Mais pour en revenir , non seulement d'après les dires de Marielle54, non seulement que ce système de raccords coûte cher et je rajouterai donc que cela accentue dans le temps les risques de fuites, les dudgeons il n'y a rien eu de mieux pour l'instant ainsi que les soudures à l'argent ? Là c'est l'expérience et le gars de métier qui l'affirme.
Donc s'il y a eu fuite = manque de gaz du coup appeler une société habilitée afin d'effectuer un contrôle du poids de gaz, vérifier par un test azote si pas de fuites, puis recharge avec la récupération puis complément de charge si besoin est.
Explications : si manque de charge, mauvais fonctionnement, rentabilité incorrecte sur consommations électriques, risque de casse du compresseur car pas assez refroidi. A vous de voir.

Bonsoir.

D'accord je comprends, c'est quoi une bombe Carlyloc ? Un testeur de fuites ? Si c'est le cas un peu de produit vaisselle à exactement le même effet !
Par contre je ne saisis pas trop le fait de tubes à opercules car cela n'existe plus depuis 10 ans....
Si injection de gaz par ouverture de vanne sans tirage au vide = risque de casse dans le temps à venir et oui ! h% + fluide frigo = acide. Mais à 300€ l'installation on s'en fout !!! :huffy : n'est-ce pas ! réponse 1.
Réponse 2 : ?
Si dudgeons ! Savez-vous ce que c'est ?

Bonjour. Holala, plusieurs spires ? Vous voulez dire pliages ou comme je le comprends tubes torsadés ?
Mais bon il ne faut pas tergiverser, récupération du gaz dans l'installation boite de récupération avec pesage de la récupération, bien regarder si le poids correspond aux préconisations constructeur, remplacement des tuyauteries avec repose correcte des tubes, sans torsades ou pliages, test azote, pour fuites éventuelles et assèchement du circuit, tirage au vide puis remise en service avec quantité de gaz neuf suivant préconisations constructeur.
Et au final une mise en service clean et tout le monde est content travail bien fait installation marche pour 20 ans,
On apprend cela à l’école détente / chute de pression / échange statique / givre prise de pression basse.

Bonjour ludo36,

Je me suis amusé avec quelques moteurs de différentes marques en les interchangeant et surprises certains fonctionnaient, mais par contre je n'ai pas de retour dans le temps, certaines marques ont les mêmes fournisseurs il y a simplement les références qui changent. Mais bon à titre personnel je ne m'aventurerais pas dans un domaine que je ne maîtrise pas.
Après peut-être qu'avec un bon électronicien en donnant des valeurs d'enroulement ? Ou autres ? En fonction de certaines caractéristiques, schémas etc. nous pourrions avancer certains dires vis à vis des clients.
Après tout est question de garantie, pièces et MO.

Bonjour.

Le problème des prêt à poser, et donc installé par des non pro, est que souvent la personne se retrouve avec des problèmes et généralement comme le vôtre : fuite de gaz, en effet un test d'azote est l'idéal et ce test permet de savoir s'il y aurait éventuellement une fuite sur le réseau installé, évitant ainsi une fuite de gaz dans l'atmosphère, ce pourquoi nous professionnels nous passons une attestation d'aptitude (entre 1500 et 2000€ soi dit en passant) nous autorisant la manipulation des fluides, comme l'ouverture de vannes de service sur un système frigo.
1er question : avez-vous effectué un tirage au vide de vos tuyauteries avant l'envoi du fluide ?
2ème question : les métrés de tubes sont-ils respectés par rapport au préconisations constructeur limite mini et maxi ?
Suite à ces deux réponses je compléterais par la suite.

Bonsoir.

Ce type d'appareil s'appelle un WINDOW ? La façade la grille du bas, là où en principe il y a un filtre reprend l'air ambiant, puis souffle en passant par l’évaporateur par la grille du haut, qui est directionnelle.
Le condenseur est situé dans toute la partie avec le compresseur, l'air est repris par les fentes que vous voyez au moins comme sur la photo au dessus il doit y en avoir d'autres autour et derrière, vous avez la batterie = le condenseur.
Le système est inversé en cas de chauffage. Le condenseur devient évapo et vice et versa.
Donc si la grille du haut devient chaude ce n'est pas normal et je pencherai bien pour un manque de gaz.

Bonsoir.
Vous voulez dire condenseur ?
Je n'ai pas toutes les infos pour une installation de ce genre. Mais par principe un fournisseur qui vous recommande un type de matériel engage sa responsabilité pour les calculs de puissance.
S'il s'est "planté", avec vos factures et fax ou courrier du descriptif matériel, en cas de souci vous pouvez vous retourner contre lui. Par contre bien se protéger car souvent si tout est à refaire : gaz, tuyauteries, MO, etc. souvent c'est pour vous.
On peut très bien passer à une puissance supérieure à cause des métrés de tubes.

Bonjour.
La surchauffe est la même, il y a un léger décalage pour le R410A vue que c'est un mélange de différents gaz, mais c'est insignifiant, donc 5/7°C.
Elle se mesure sur le retour évapo donc l'aspiration du compresseur, le plus gros tube.
Par contre si vous effectuez une mesure de surchauffe sur un compresseur inverter, vous ne verrez absolument rien du tout et je ne connais pas de compresseur tout ou rien avec ce dernier gaz.
Pour une MES il faut suivre les préconisations constructeurs, un rajout de gaz est parfois nécessaire et s'effectue au poids avec une balance électronique.

Bonsoir.
Aux dernières nouvelles justement c’était une société située au Québec qui a racheté Bora, mais si vous dites qu'elle a fermée ses portes, là cela va être difficile.
Donc pour l'instant je resterais sur mon manque de gaz. Le plus courant en terme de panne, puis cela peut être une carte etc..

Bonjour.
Un petit tour dans le forum litiges travaux vous apportera peut être une bonne réponse.
L'alimentation leur appartient jusqu'au compteur, donc pour moi c'est à eux de résoudre le problème, de plus comme ils vous doivent un service qui est de vous amener de l'eau jusqu’à votre compteur, je m'avance peut être mais une partie dois être à leur charge, tout du moins pour l'accès à leur alimentation puis enfouissement après réparation, mais pas la réparation et réfection du mur, ni de la terrasse, ils partent du principe qu'il n'y avait pas d'obstacle pour accéder à leur installation à l'origine.

Bonsoir. Merci pour ces précisions.

Bonjour.
Oui, à moins d'avoir une très grosse puissance il faudrait tirer une nouvelle ligne, un split doit être protégé environ à 10 A, et avec les modèles inverter il n'est plus nécessaire de mettre des fusibles AM ou disjoncteurs courbe D.
Vérifier quand même si vous avez la terre sur votre prise de courant.
Si ce n'est pas le cas une ligne avec terre sera nécessaire et si vous avez la possibilité de mettre une ligne dédiée à la clim ce ne serait que mieux.
Et en principe pas de risque pour une quelconque détérioration d'un autre matériel sur la même ligne.